Category: транспорт

Category was added automatically. Read all entries about "транспорт".

Журнал создан!

Журнал создан! В ближайшее время здесь появится статья о природе буржуазии в современной России. И да, взгляды хозяина этого журнала- леворадикальные.

P. S. А был я здесь:
Создай свою Карту Путешественника!
И здесь:

Создай свою Карту Путешественника!


Большое путешествие в Юго-Восточную Азию. Часть одиннадцатая: Китай. Куньмин.

Итак, предлагаю вашему вниманию последний пост из серии "Большое путешествие в Юго-Восточную Азию" - про столицу китайской провинции Юньнань - город Куньмин!
Рано утром 7 ноября 2018 г. я въехал в Китай через единственный пункт пропуска между Лаосом и Китаем - Ботен-Мохань. Ехал я всё в том же китайском спальном автобусе.

Мы въехали в китайскую провинцию Юньнань (Юньнань переводится: "К югу от облаков"). Эта южная часть провинции Юньнань называется Сишуанбаньна - это сплошные красивые горы, покрытые густым субтропическим лесом, с очень редким населением:
2930.JPG


...Когда-то очень давно, в далёком декабре 1990 года, Егор Летов в своём интервью Серёге Домой сказал: "А ещё... ещё очень хочется в Китай почему-то. В горный Китай. Хочется ощутить, понять... Тянет меня туда. Что-то там меня ждёт. ... Знаешь, что в Китае небо круглое?" Так вот, в горном Китае небо не круглое, а самое обыкновенное:
2916.JPG
Не знаю, сбылась ли мечта Егора - побывать в горном Китае, а вот мне довелось...

Наконец, после тяжёлого 32-часового переезда на автобусе, мы приехали на большой автовокзал.
Было уже 23 часа. Мне сообщили, что это уже Куньмин, метро не работает, а такси до железнодорожного вокзала стоит 70 юаней. Я согласился на 50 юаней (500 рублей), и вскоре был уже на вокзале города Куньмина. Тут выяснилось, что не только вокзалы, но и железнодорожные кассы в Китае на ночь запирают, вокзал и кассы откроются только утром, в 4.30. Нужно было искать ночлег.
После недолгих поисков я нашёл гостиницу, в которой пожилой портье назвал цену за номер: 100 юаней (1000 рублей) и снял ксерокопию моего паспорта. Однако, когда я попросил показать мне номер, он разгневался и в гневе порвал ксерокопию моего паспорта! Вот что это было? :)
Пошёл я опять искать гостиницу. И - о, удача! - мне встретился один молодой человек, который предложил мне номер в гостинице всего за 60 юаней (600 рублей)! Он привёл меня в дорогой отель, а в номере попросил не отдавать ключи на ресепшен, а оставить их в номере. Я отдал этому молодому человеку 100 юаней, однако у него оказалось только 25 юаней. Так я переночевал в роскошном отеле "без квитанции" всего за 75 юаней (750 рублей)!
8 ноября я встал в 5 утра, без проблем купил билет на прямой поезд от Куньмина до Харбина на тот же день на 19.50. в купе (soft sleeper) за 1164.5 юаней (11645 рублей), а вот с приобретением билета на поезд от Харбина до Маньчжоули возникла проблема: не хватило юаней! Нужно было менять доллары на юани. В кассе железнодорожного вокзала мне объяснили, что обменять иностранную валюту на юани можно только в "Банке Китая" (Bank of China), он находится на главной улице Куньмина - Бэйцзин лу (Пекинской улице) и откроется только в 9 часов. Подождав на вокзале, в 9 утра я пошёл искать Bank of China.
Железнодорожный вокзал города Куньмина:
2936.JPG
Перед вокзалом установлена огромная статуя быка.
В Банке Китая возникла другая проблема: там меня спросили, есть ли у меня аккаунт в этом банке (очевидно, это является обязательным условием для обмена валюты в Китае). Но тут подоспели две тётки-менялы, быстро обменяли мне остатки долларов и евро на юани, и я пошёл обратно на вокзал покупать билет домой.
На вокзале я купил билет на поезд от Харбина до Маньчжоули в плацкарт (hard sleeper) за 200 с небольшим юаней (чуть больше 2000 рублей) (билет в купе стоил 360 юаней (3600 рублей)), после чего пошёл осматривать город.

Куньмин - город древний (в нём был ещё Марко Поло), но, к сожалению, старинного в нём сохранилось очень мало.
Главная площадь Куньмина:
3006.JPG
3018.JPG
Прямо на главной площади Куньмина находится действующая мусульманская мечеть!
3060.JPG
3020.JPG
3025.JPG
3048.JPG
А вот интерьер этой мечети:
3036.JPG
Здесь местные мусульмане читают намаз пять раз в день за местным имамом.

Дальше я пошёл на север от главной площади по центральной пешеходной улице Женъи лу.
На улице Женъи лу проходил какой-то праздник, и на эстраде плясали девушки в красивых национальных костюмах национальных меньшинств провинции Юньнань:
3075.JPG
А вот девушка в костюме народа и - крупнейшего коренного народа провинции Юньнань и одного из крупнейших национальных меньшинств Китая:
3079.JPG
Народ и родственен бирманцам. В статье в "Википедии" про народ и написано следующее: "И относятся к южномонголоидной (южноазиатской) расе. Чистокровные и выделяются внутри неё своеобразным комплексом признаков, схожим с индейским: сильно выступающим вперёд в горизонтальной плоскости лицом, крайне низкой частотой эпикантуса, сильно выступающим и хорошо очерченным носом, а также прямыми волосами". Подробнее про народ и вы можете прочитать здесь: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98_(%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4)
А вот девушки в костюмах другого коренного народа провинции Юньнань:
3082.JPG

К западу от пешеходной улицы Женъи лу находятся последние сохранившиеся кварталы старого Куньмина, однако их сохранилось уже очень мало.
Вот почти всё, что осталось от старого Куньмина:
3134.JPG
А когда-то так был застроен весь город!

В Куньмине есть метро - четыре линии. В центре города оно подземное, а на окраинах - надземное (на эстакадах). Как и везде в Китае, метро в Куньмине - типа "горизонтальный лифт" (платформы огорожены прозрачными стенками до верха с дверями, чтобы люди не могли упасть на рельсы).
Станция куньминского метро:
3222.JPG
Проезд в куньминском метро стоит 2-3 юаня (20-30 рублей) в зависимости от расстояния.
На метро я поехал на Южный автовокзал Куньмина - именно на этот автовокзал я приехал прошлой ночью на автобусе из Вьентьяна. С этого автовокзала ходят спальные автобусы в Лаос и на границу с Вьетнамом (ещё один возможный путь в Юго-Восточную Азию из России через Китай):
3186.JPG
3188.JPG


Вечером я сел на поезд до Харбина. Этот поезд идёт почти трое суток (67 часов).
В первый день поезд шёл по южному Китаю - за окном виднелись красивые зелёные горы и бамбуковые рощи. Поезд постоянно заезжал в тоннели. Всюду была буйная субтропическая зелень. Небо было ярко-голубое.
Во второй день поезд шёл по северному Китаю. За окном потянулись унылые плоские равнины, с которых урожай был уже убран, деревья стояли голые, без листьев, небо было серое. У кирпичных крестьянских домов с черепичными крышами сушились жёлтые тыквы. Переехали жёлтую реку Хуанхэ.
Наконец, через три дня, 11 ноября, я приехал в Харбин на тот же самый Западный вокзал, который читатели уже видели в первом посте из этой серии (про Маньчжоули и Харбин):
3271.JPG
В Харбине я впервые с лета 2018 г. увидел снег!

На следующий день, 12 ноября, я приехал в Маньчжоули, доехал от железнодорожного вокзала до автовокзала на такси за 30 юаней (300 рублей) и купил билет на "переездной" автобус Маньчжоули-Забайкальск за 800 рублей (да, билеты на китайские автобусы в Забайкальск в Маньчжоули, как ни странно, продаются не за юани, а за рубли, причём, как, наверное, помнит читатель, билет на автобус из Забайкальска в Маньчжоули стоит 500 рублей, а вот в обратном направлении - уже 800!). На этом автобусе я благополучно пересёк границу Китая и России, получив выездной китайский и въездной российский штампы. До свидания, Китай, я обязательно приеду сюда ещё!
Потом автобус долго ездил по складам и деревянным избушкам в Забайкальске, развозя многочисленные сумки и коробки с товарами "челноков", так что я чуть не опоздал на поезд. Тем не менее, я успел купить билеты на поезд до дома. Увы, денег, чтобы купить билет в купе до Екатеринбурга не хватило, и я купил билет в купе до Иркутска, а от Иркутска до Екатеринбурга - в плацкарт.
На следующий день, 13 ноября, я пересел в Иркутске на другой поезд (в Иркутске было минус 12 и лежал снег!) и вечером 15 ноября был уже дома! Большое путешествие в Юго-Восточную Азию благополучно завершилось!

Ещё раз выражаю мою глубокую благодарность всем людям, которые помогали мне во время этого трудного путешествия: кормили, помогали найти гостиницу, подсказывали нужные мне сведения! Даже если вы это и не прочитаете - я всё равно вам очень благодарен!

Предыдущие посты из серии "Большое путешествие в Юго-Восточную Азию":

https://lefturals.livejournal.com/11981.html
https://lefturals.livejournal.com/10779.html
https://lefturals.livejournal.com/10588.html
https://lefturals.livejournal.com/10330.html
https://lefturals.livejournal.com/10065.html
https://lefturals.livejournal.com/9746.html
https://lefturals.livejournal.com/9587.html
https://lefturals.livejournal.com/9294.html
https://lefturals.livejournal.com/9041.html
https://lefturals.livejournal.com/8724.html

Большое путешествие в Юго-Восточную Азию. Часть десятая: Лаос. Вьентьян.

Утром 4 ноября 2018 года я приехал на поезде Таиландских государственных железных дорог на пограничную станцию Нонгкай. Там я быстро получил таиландский выездной штамп и пересел на другой поезд - "переездной", разваливающийся от старости дизель-поезд Таиландских железных дорог, который ходит специально для пересечения границы Таиланда и Лаоса по мосту Дружбы. Этот поезд идёт около 15 минут, билет стоит 20 батов (40 рублей).
"Переездной" поезд прибывает на железнодорожную станцию Тханалэнг - так называется железнодорожная станция во Вьентьяне. Это единственная железнодорожная станция в Лаосе. (Теперь в Лаосе есть железные дороги. Общая протяжённость железных дорог Лаоса - около двух с половиной километров. Ширина колеи, как и в Таиланде - 1000 миллиметров.)
Вокзал станции Тханалэнг:
2592.JPG
Вместе со мной на "переездном" тайском поезде ехали несколько путешественников с паспортами США. На вокзале Тханалэнга они уселись и начали увлечённо заполнять заявления о выдаче визы по прибытии. А мне виза по прибытии не нужна - въезд в Лаос для граждан России безвизовый! Женщина-пограничник поставила мне штамп о въезде в Лаос на 30 суток - до 3 декабря 2018 г. - и взяла с меня 50 батов (100 рублей). Всё, добро пожаловать в Лаос!
Вокзал Тханалэнг расположен далеко от центра Вьентьяна - около 20 километров; автобус ходит от центра города до моста Дружбы, но к вокзалу не подъезжает. Один таксист на белом джипе вызвался подвезти меня до центра города за 500 тайских батов (1000 рублей). Я согласился, хотя можно было дойти пешком до моста Дружбы и сесть на автобус № 14; ну, да ладно. По дороге я обменял деньги: курс лаосского кипа к доллару был 8650 кипов за 1 доллар.
Таксист довёз меня до самого центра города - до набережной Меконга - улицы Фа Нгума (Фа Нюма) (улица названа в честь средневекового короля - основателя единого лаосского государства). На этой улице я нашёл отель - гестхаус "Орхидея", в котором снял номер с кондиционером, душем и туалетом в номере за 16 долларов (как помнит читатель, на один доллар дороже, чем в Пномпене и Бангкоке). Вот этот отель:
2599.JPG
(Номер без кондиционера и с душем и туалетом в коридоре стоит в этом отеле 10 долларов.)
А в вестибюле этой гостиницы висят портреты членов Политбюро ЦК Народно-Революционной партии Лаоса!

На следующий день я пошёл изучать столицу Лаосской Народно-Демократической Республики - город Вьентьян!
Вот Президентский дворец:
Вид с набережной Меконга - улицы Фа Нгума:
2628.JPG
И из центра города - с перекрёстка проспекта Лансанг и улицы Сеттатирата (это ещё один выдающийся средневековый лаосский король):
2646.JPG
До свержения монархии и провозглашения республики в Лаосе в 1975 г. это был королевский дворец. (Хотя официальная резиденция короля тогда находилась в городе Луангпхабанге.)
Ват Си Сакет:
2659.JPG
Эта самая старая сохранившая постройка во Вьентьяне (начало XIX века) (кроме ступы Па Тат Луан, о которой ниже): в 1827 г. город был взят и сожжён тайцами, однако этот ват они не тронули. Там сейчас музей; вход стоит 10000 кипов (я платить не стал и не пошёл).
Арка Пату Сай - символ Вьентьяна - памятник независимости Лаоса:
2700.JPG
Она построена в 1969 г. Слева от арки - резиденция премьер-министра Лаоса.
Ступа Па Тат Луан (Королевский тат, т. е. Королевская ступа) - другой символ Вьентьяна:
2773.JPG
2762.JPG
Она построена в XVI веке на фундаменте древнего кхмерского храма эпохи Ангкорской империи (все помнят мой пост про Ангкор?) (да, Вьентьян тоже входил в империю Ангкора, или Камбуджадешу).
Недалеко от ступы Па Тат Луан находится здание Национального собрания - парламента Лаосской Народно-Демократической Республики:
2817.JPG
Пройдя мимо парламента, я снова вышел на главную улицу Вьентьяна - улицу Пон Кенг (ближе к центру города она переходит в уже упоминавшийся проспект Лансанг, а дальше от центра - в проспект Кайсона Помвихана). По этой улице я дошёл до здания Министерства Национальной обороны Лаоса, а затем повернул назад.
Когда я возвращался в гостиницу, мне навстречу шли... пионеры в красных галстуках! (Здесь следует напомнить, что в Лаосе правит коммунистическая партия - Народно-Революционная партия Лаоса; перед административными зданиями и банками вывешены два флага - государственный флаг ЛНДР и красное знамя НРПЛ с серпом и молотом посередине; общественный строй в Лаосе - т. н. "рыночный социализм", подобный общественному строю в соседних Китае и Вьетнаме.)
На следующий день я выехал с Северного автовокзала Вьентьяна на китайском "спальном" автобусе в китайский город Куньмин. В "спальном" автобусе я ехал первый раз в жизни - там не сиденья, как в обычных автобусах, а полки, как в плацкартных железнодорожных вагонах! Выглядит это вот так:
2893.JPG
Ехать в этом автобусе можно только лёжа.
Билет я купил у портье в гостинице ещё в день приезда в Лаос за 1 миллион 110 тысяч кипов (132 доллара). Это дорого, и, возможно, следовало купить его в кассах Северного автовокзала. Однако я не знал тогда, что этот автобус ходит почти пустой, и билет можно купить перед самым отправлением, а оставаться ещё на один день во Вьентьяне и платить 16 долларов за день в гостинице мне не хотелось.
Автобус идёт от Вьентьяна до Куньмина 32 часа! Это был самый долгий и тяжёлый автобусный переезд в моей жизни.
Утром 7 ноября мы въехали в Китай, а в 11 часов ночи в тот же день приехали в Куньмин.

Следующий, последний пост из серии "Большое путешествие в Юго-Восточную Азию" будет про столицу китайской провинции Юньнань - город Куньмин!
Будет интересно!


Предыдущие посты из серии "Большое путешествие в Юго-Восточную Азию":

https://lefturals.livejournal.com/10779.html
https://lefturals.livejournal.com/10588.html
https://lefturals.livejournal.com/10330.html
https://lefturals.livejournal.com/10065.html
https://lefturals.livejournal.com/9746.html
https://lefturals.livejournal.com/9587.html
https://lefturals.livejournal.com/9294.html
https://lefturals.livejournal.com/9041.html
https://lefturals.livejournal.com/8724.html

Большое путешествие в Юго-Восточную Азию. Часть девятая: Таиланд. Бангкок.

Итак, 30 октября я перешёл пешком границу Камбоджи и Таиланда на международном пункте пропуска Чоам-Пусинг и устремился в Бангкок! (Напомню, что виза для въезда в Таиланд гражданам России не нужна, и тайская пограничница, спросив, сколько дней я буду в Бангкоке и куда я еду потом, сразу поставила мне штамп на 30 дней пребывания в Таиланде.)
Ну, "устремился" - это легко сказать, но пограничный переход Чоам-Пусинг - место глухое, никакого общественного транспорта там нет. Как же ехать дальше?
С помощью местных тайцев мы кое-как "растолкали" (разбудили) дремавшего мототаксиста (а других мототаксистов там и вовсе не было), и он назвал цену: 500 батов (1000 рублей); это дорого, но выхода не было, и пришлось согласиться. Тайских батов у меня, естественно, не было, мелкие долларовые банкноты, в основном, были истрачены ещё в Камбодже, а евро (тайцы произносят "юро" (с ударением на последний слог)) мототаксист брать отказался. Однако, договорились, что я обменяю доллары на баты в городе назначения; и мы поехали! (Но сначала мы заехали в деревню, для того, чтобы взять мотоциклетный шлем для меня (в Таиланде полиция строго следит, чтобы все водители и пассажиры мотоциклов были в шлемах (в отличие от Вьетнама и Камбоджи, где это вообще всем безразлично, даже в больших городах!).)
Через более чем час езды на огромной скорости по прекрасным (и бесплатным) тайским автострадам мы приехали в город Кукан (в другой транскрипции - Кхукхан) в провинции Си-Сакет (в Южном Исане). Там я поменял в банке 100 долларов на 3290 батов, расплатился с мототаксистом, после чего купил билет на автобус до Бангкока за 344 бата (690 рублей).

Вот, посмотрите, что едят люди в городе Кхукхане: жареные сверчки!
1609.JPG
1610.JPG


Через несколько часов ночной езды на прекрасном, очень комфортабельном тайском автобусе (с кондиционером и туалетом) (не хуже, чем в Западной Европе, где я много ездил на автобусах компаний "Эколайнз" и "Евролайнз" в октябре 2014 г.), в 4 часа ночи 31 октября я прибыл в Бангкок на автовокзал Мочит (на севере города).
После этого я доехал на такси (строго по счётчику: за 105 батов (210 руб.)) до знаменитой улицы Каосан, где быстро нашёл отель со свободным номером (с кондиционером и удобствами в номере) за 500 батов (1000 рублей) в сутки и лёг спать.
Знаменитая улица Каосан в Бангкоке выглядит так:
1621.JPG
1622.JPG
А знаменита эта улица тем, что на ней много дешёвых отелей для иностранцев, и поэтому небогатые иностранные туристы живут, как правило, именно здесь.
Као Сан по-тайски означает "сырой обмолоченный рис" - раньше на этой улице жили торговцы рисом. Район, в котором она находится, называется Банглампху (это, в свою очередь, северная часть района Раттанакосин).
А вот отель "Нат Гэстхаус", где я поселился за 500 батов в сутки:
1620.JPG
1625.JPG
В этот день, 31 октября, на Каосан праздновали Хэллоуин, и была грандиозная дискотека часов до 2 ночи! В другие дни дискотеки на этой улице поскромнее и кончаются раньше (где-то после 12 ночи), но для любителей тишины шумновато (о чём меня, впрочем, хозяин отеля честно предупредил).
На первом этаже отеля - вкусное и недорогое кафе.

На следующий день, 1 ноября, я поехал на главный железнодорожный вокзал Бангкока - вокзал Хуалампонг - покупать себе билет на поезд до города Нонгкая. (Нонгкай (Нонг Кхай) - это пограничная станция с Лаосом. Оттуда через несколько минут после прибытия утреннего поезда из Бангкока отправляется дизельный поезд до станции Тханалэнг в Лаосе - так называется станция на окраине столицы Лаоса Вьентьяна, единственная в Лаосе.)
Вокзал Хуалампонг:
1655.JPG
Добрался до этого вокзала я с огромным трудом (общественный транспорт в Бангкоке на редкость неудобный, автобусы многих маршрутов ходят редко или вообще почти не ходят; метро в центр города так и не построили). Но всё-таки добрался и купил билет на 3 ноября на 20 часов на поезд Бангкок-Нонгкай в вагон второго спального класса (о нём ниже) за 998 батов (2000 рублей).
В Бангкоке существует одна линия подземного метро, две линии надземного метро (на эстакаде) и одна линия метробуса.
Бангкокское метро:
1640.JPG
В Бангкоке метро типа "горизонтальный лифт", как в Китае.
Стоимость проезда в метро Бангкока зависит от расстояния. Минимальная стоимость, насколько я помню - 19 батов (38 рублей).
Станция бангкокского надземного метро:
1668.JPG
Посмотрите, какой переход на станции бангкокского надземного метро BTS - в этом месте чувствуешь себя, как где-нибудь в Южной Корее или даже в Японии!
1696.JPG
Станция бангкокского метробуса:
1679.JPG
Метробус - это автобус, который ходит только по выделенным огороженным полосам и поэтому не стоит в пробках, как обычные автобусы (для Бангкока это особенно актуально); посадка в него осуществляется на особых станциях с турникетами (в Бангкоке конечная станция метробуса имеет стеклянные двери, а на прочих станциях дверей нет). В бывшем СССР метробуса нет нигде.

На следующий день, 2 ноября, я пошёл исследовать город Бангкок.
Здесь надо сказать, что Бангкок - город очень интересный, и в нём много интересных, ярких и фотогеничных достопримечательностей. Однако город это новый - он основан в 1767 году - моложе Екатеринбурга и Челябинска, не говоря уж про такие древние и интереснейшие города, как Москва, Пекин и Ханой, и поэтому ничего по-настоящему старинного в нём нет. Но достопримечательностей в нём уж очень много!
Центральная и старейшая часть Бангкок называется Раттанакосин. Вот туда-то я и пошёл на второй день пребывания в Бангкоке.
Раттанакосин ограждён с востока и севера каналом, а с запада и юга - судоходной рекой Чао-Прая (Менам).
Бангкокский Храм городской колонны - Лак-мыанг:
1790.JPG
2341.JPG
(Слева - здание Генеральной прокуратуры Таиланда, за храмом - здание Верховного Суда Таиланда, справа - здание Министерства обороны Таиланда.)
А вот и сама "городская колонна":
1801.JPG
Тайцы верят, что у каждого города есть "дух-покровитель", и этого духа, якобы, можно загнать в колонну (уж как они это делают - ума не приложу! :) ). Поэтому во многих городах Таиланда есть храмы городской колонны (они не являются буддистскими). Этим колоннам тайцы подносят разные подношения.
Тайские национальные танцы в Храме городской колонны в Бангкоке:
1817.JPG
После Храма городской колонны, осмотрев здания Министерства обороны и Генерального штаба, я пошёл в ват Пхо. Вход туда стоит 100 батов (200 рублей), но я прошёл бесплатно через задний вход. :)
В вате Пхо находится Храм Лежащего Будды:
1941.JPG
Обратите внимание на статуи европейцев в высоких шляпах внизу справа - они здесь заменяют демонов, которых в тайских буддистских храмах ставят для отпугивания злых духов!
А вот и сам Лежащий Будда:
1928.JPG
Эта статуя изображает Будду в момент смерти. (Всю статую полностью сфотографировать невозможно.)
Ещё фотографии из вата Пхо:
1954.JPG
1996.JPG
1948.JPG
На другом берегу реки Чао-Прая напротив вата Пхо находится ват Арун - один из символов Бангкока:
1922.JPG
К вату Арун от вата Пхо через реку ходят пассажирские лодки (одна из них видна на фото). Увы, очередь на них - на несколько часов!
После вата Пхо я пошёл в Индийский квартал Бангкока.
В Индийском квартале находится сикхский храм - гурдвара Шри-Гурусингх-Сабха:
2019.JPG
2020.JPG
2026.JPG
В сикхском храме я был впервые в жизни!
Как и в других своих храмах, в этой гурдваре сикхи бесплатно кормят всех желающих, но, увы, только утром - с 8 до 10 часов, и только вегетарианской пищей.
Из Индийского квартала я пошёл в Китайский квартал.
Вот китайский храм Мангкон:
2081.JPG
А так он выглядит изнутри:
2086.JPG
Вот интересный ват Сутхат:
2364.JPG
Вот бот вата Сутхат:
2122.JPG
В путеводителе В. Крыштановского "Таиланд" написано, что в этом боте стоят интересные карикатурные статуи европейцев! Увы, я прочитал этот фрагмент в путеводителе только вечером того же дня. На следующий день, конечно, я пошёл снова в этот ват, чтобы посмотреть на эти статуи, но... меня не пустили! В этот день в вате Сутхат была буддистская церемония, на которую, очевидно, пускали только буддистов (по лицу, что ли, поняли, что я не буддист?) (хотя при мне туриста из Южной Кореи или из Японии пустили). Меня, конечно, пригласили прийти "завтра", но, как помнят читатели, на тот день, 3 ноября, на вечер у меня уже был куплен билет на поезд до Нонгкая.
Юные барабанщицы репетируют в вате Сутхат:
2132.JPG
Как выяснилось на следующий день, они готовились к завтрашней церемонии!
Индийский общинный центр Бангкока с индуистским храмом:
2361.JPG
Индуистский храм Девастан:
2154.JPG
(На территории этого храма находятся три маленьких храмика, посвящённые разным индуистским божествам, однако фотографировать внутри этого храма нельзя.)
Большие качели:
2353.JPG
Как пишет В. Крыштановский в уже упоминавшемся путеводителе, раньше тут проводился ежегодный индуистский ритуал: брахман, качаясь на этих качелях, должен был достать мешочек с монетами. Однако в 1935 г. один брахман упал и разбился насмерть, после чего ритуал запретили, а качели сняли.

В последний день в Бангкоке, 3 ноября, я пошёл смотреть королевский дворец!
Вообще, в Бангкоке много королевских дворцов. В настоящее время король живёт во дворце Читлада, который находится в районе Дусит (это самый роскошный и благоустроенный район Бангкока, который находится севернее Раттанакосина (я проезжал этот район, когда ехал с автовокзала на Каосан)). Кроме него, в том же Дусите есть ещё несколько королевских дворцов, где находятся музеи, и где король сейчас не живёт (я туда не ходил). Но я пошёл в центральный дворец в районе Раттанакосин в самом центре города - дворец Чаккри-Маха-Прасат (Большой дворец) (там король также сейчас не живёт).
Вход в этот дворец стоит 500 батов (1000 рублей).
В. Крыштановский в своём путеводителе пишет, что в этот дворец пускают. Однако когда туда ходил я - в ноябре 2018 г. - туда не пускали! Между тем, я потратил на вход на его территорию 1000 рублей, в результате чего мне не хватило денег, чтобы доехать от Забайкальска до дома в купе (да, на Каосан в обменииках охотно принимают российские рубли - за 1000 рублей дают 460 или 465 батов).
На одной территории с дворцом Чаккри-Маха-Прасат находится ват Пхра-Кэо. Общая территория дворца и вата обнесена стеной с зубцами:
2206.JPG
2328.JPG
Дворец Чаккри-Маха-Прасат:
2297.JPG
Внутри вата Пхра-Кэо:
2229.JPG
2235.JPG
Как помнят читатели, в посте про Пномпень было сказано, что Храм Изумрудного Будды есть не только в Камбодже, но и в Таиланде. И это действительно так - он находится в вате Пхра-Кэо. Вот он:
2249.JPG
Но внутри него, как и в Камбодже, снимать нельзя, и фотографий Изумрудного Будды не будет! (На самом деле, конечно, статуя Будды сделана не из изумруда, а из нефрита.)

Идём дальше!
Вот уникальная пагода Лоха-Прасат в вате Рачанада Воравихан:
2499.JPG
2448.JPG
2444.JPG
А вот какие виды открываются с вершины Лоха-Прасата:
2388.JPG
2407.JPG
На последнем фото слева внизу - Галерея Королевы.
А вот Золотая гора:
2371.JPG
Залезть на неё стоит 50 батов (100 рублей). Увы, времени совсем не было! (Зато на её вершине, как пишет Крыштановский, находятся якобы "подлинные мощи Будды"!)

Но пора ехать домой!
Выдвигаемся на вокзал. По дороге, естественно, попали в "пробку" - "ни туда, и ни сюда"! Стоим, как вкопанные. Так можно и на поезд опоздать - он ждать не будет! Попросил кондуктора открыть двери автобуса. "Нельзя!" Тогда нажал кнопку вызова водителя. Водитель открыл двери, я вышел, и за мной не мало пассажиров вышло! А почему сами кнопку не нажали?
Пересел на надземное метро, доехал до станции подземного метро, и на нём доехал до вокзала Хуалампонг. Успел!
А вот как выглядит второй спальный класс в поездах Таиланда:
2568.JPG
Были вот такие сиденья:
2559.JPG
Они раскладываются... И получается вот что:
2578.JPG
Постель! (Её буквально за доли секунды заправил проводник.)
Железные дороги в Таиланде не электрифицированные; поезд вёл тепловоз. Ширина железнодорожной колеи - 1000 миллиметров.
На следующий день рано утром я прибыл на этом поезде в город Нонгкай - тайский город в Северном Исане на реке Меконг на границе с Лаосом!

Следующий пост из серии "Большое путешествие по Юго-Восточной Азии" будет про Лаос!

Предыдущие посты из этой серии:
https://lefturals.livejournal.com/10588.html
https://lefturals.livejournal.com/10330.html
https://lefturals.livejournal.com/10065.html
https://lefturals.livejournal.com/9746.html
https://lefturals.livejournal.com/9587.html
https://lefturals.livejournal.com/9294.html
https://lefturals.livejournal.com/9041.html
https://lefturals.livejournal.com/8724.html
https://lefturals.livejournal.com/8461.html

Большое путешествие в Юго-Восточную Азию. Часть вторая: "Китай - самая другая страна". Пекин.

Утром 17 октября я прибыл в столицу Китайской Народной Республики - Пекин!
На подъезде к Пекину (с запада, со стороны Тяньцзиня) я увидел вот что - везут китайскую военную технику:
119.JPG
И, между прочим, её везли на восток!
А вот идёт скоростной поезд категории G:
121.JPG

Наконец, около 9 часов утра, я вышел из поезда на Центральном вокзале города Пекина:

122.JPG
124.JPG
Куранты на этом вокзале каждый час играют мелодию песни "Алеет восток":

В Пекине я был уже во второй раз: первый раз я там был в конце марта 2015 г. по дороге в Индонезию. В тот раз в Пекине был сильный туман, сыро, а в этот раз - настоящее лето! (А в Харбине и особенно в Маньчжоули - холодная осень с ледяным ветром, хотя и очень солнечно и сухо).

Билет на поезд Наньнин-Ханой мне опять не продали - ни в кассе для иностранцев пекинского Центрального вокзала, ни в "Пекинском Международном отеле" (там действительно продают билеты на международные поезда, однако только на север - в Россию, в Монголию и в КНДР), ни в офисе Китайских железных дорог (он находится около Китайского народного революционного военного музея, к западу от центра города), однако там мне объяснили, что билет мне продадут в Наньнине, в кассе №1 наньнинского вокзала, и стоить он будет 215 юаней (2150 рублей). Ну что ж, подождём до Наньнина! (Кстати, билет на прямой поезд Пекин-Ханой стоил бы более 2000 юаней (более 20000 рублей), а билеты на поезда Пекин-Наньнин и Наньнин-Ханой стоят в общей сложности 930 юаней (9300 рублей). Хорошая экономия получается!)

Переночевал я вот в этой гостинице:
295.JPG
296.JPG
около пекинского Центрального вокзала. Номер (микроскопический и без окна) стоил 300 юаней (3000 рублей), однако мне объяснили, что в Пекине гостиницу дешевле найти не удастся.

На следующий день с утра я пошёл в Мавзолей (Мемориальный дом) т. Мао Цзэдуна!
Вот он:
165.JPG
162.JPG
159.JPG
Отстояв очередь, сдав в камеру хранения фотоаппарат (внутри Мавзолея снимать нельзя, и фотографий изнутри не будет) и ещё раз отстояв очередь, я купил три золотые хризантемы и положил к подножию белой мраморной статуи сидящего в кресле т. Мао Цзэдуна в вестибюле Мавзолея. Потом все проходят в зал, где лежит забальзамированное тело Председателя. Тело до плеч закрыто красным флагом с серпом и молотом; руки закрыты. Все быстро проходят справа и слева от тела и выходят на улицу. Самому телу никто не кланяется; китайцы кланяются три раза мраморной статуе в вестибюле. Лицо у Мао Цзэдуна ярко-оранжевое.

Площадь Тяньаньмынь (площадь Ворот Небесного спокойствия) - главная площадь китайской столицы, на которой и стоит Мавзолей Председателя Мао Цзэдуна - считается самой большой площадью в мире.
В середине площади стоит Памятник народным героям:
160.JPG
163.JPG
169.JPG
Это памятник всем китайским революционерам, погибшим с 1840 г. по 1949 г.: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%BC
За Мавзолеем Мао Цзэдуна, на южной стороне площади стоят старинные ворота Цяньмынь:
157.JPG
На западной стороне площади стоит Дом народных собраний - здание Всекитайского Собрания народных представителей:
173.JPG,
а на восточной - Национальный музей Китая:
167.JPG
На северной стороне площади находятся ворота Тяньаньмынь - Ворота Небесного спокойствия, в честь которых площадь и получила своё название - ворота XV века, ведущие в Императорский город:
177.JPG
178.JPG
206.JPG
214.JPG
А это вход в Чжуннаньхай - резиденцию высшего политического руководства КНР (увы, войти туда нельзя) - "пост № 1" в КНР:
195.JPG
Но пора зайти внутрь ворот Тяньаньмынь!
Входим:
219.JPG
Ворота Тяньаньмынь с обратной стороны:
230.JPG
А за воротами Тяньаньмынь... ещё одни ворота!
233.JPG
(уже после возвращения домой я узнал, что это - Ворота Почёта.)
Ворота Почёта с обратной стороны:
243.JPG
252.JPG
А это Полуденные ворота - вход в Пурпурный город, он же Запретный город - бывшую резиденцию китайских императоров:
253.JPG
258.JPG
260.JPG
276.JPG
Вход туда уже платный, билет стоит 40 юаней (400 рублей).
Увы, я опять не побывал в Запретном городе: когда я был в Пекине первый раз, у меня не было 80 юаней, а в этот раз не хватило времени!
Запретный город окружён широким рвом:
282.JPG
Выход из Запретного города - Восточные ворота:
284.JPG
Ну всё, пора ехать на Западный вокзал и в Наньнин!
Пекинское метро (оформлением станций похоже на московское):
293.JPG
291.JPG
294.JPG
Проезд, как и в Харбине, стоит на короткие расстояния - 3 юаня (30 рублей), на более длинные - 4 юаня (40 рублей).

Поезда на юг из Пекина идут не с Центрального вокзала, а с Западного (он же Бэйцзин-Си). Вот он:
297.JPG
Еду опять в купе:
298.JPG
В китайских поездах проводник первым делом отбирает у пассажира билет и даёт вместо него вот такую карточку:
318.JPG
На обратной стороне карточки изображён железнодорожный вокзал Наньнин-Восточный:
319.JPG ,
а заодно и проверяет паспорт.

Следующий пост будет уже про Вьетнам!

P. S. "Китай - самая другая страна" - это название книги известного путешественника Антона Кротова (a_krotov) про путешествие автора в Китай (желающие могут ознакомиться с ней здесь: http://flibusta.is/b/249680/read). Смысл этой фразы сам автор этой книги объяснил мне так: "Все страны хотят быть Америкой, и только Китай не хочет быть Америкой, а хочет быть самим собой!"


Предыдущие посты из этой серии:
https://lefturals.livejournal.com/8461.html
https://lefturals.livejournal.com/8724.html

Музыкальная иллюстрация к посту:

Большое путешествие в Юго-Восточную Азию. Часть первая: Китай. Маньчжоули и Харбин.

Итак, сегодня начинаю серию постов про моё прошлогоднее большое путешествие через Китай в Юго-Восточную Азию по земле!
Выехал я из Екатеринбурга вечером 10 октября поездом № 70 "Москва - Чита" (билет в плацкартный вагон (на нижнюю небоковую полку) стоил 5500 рублей). На следующий день, 11 октября, мы проехали Омск, ещё на следующий, 12 октября - Красноярск, а 13 октября - Иркутск. Потом поезд несколько часов шёл вдоль берега Байкала, вечером проехал Улан-Удэ, и, наконец, утром 14 октября я благополучно прибыл в Читу. Там я внимательно осмотрел город (в т. ч. первый раз в жизни был в буддистском монастыре (тибетской разновидности буддизма) - дацане; был также в мечети и в интересном музее военной техники при местном Доме офицеров). В тот же день вечером я выехал на другом поезде из Читы в Забайкальск (билет в плацкарт стоил 1000 рублей), куда и прибыл утром на следующий день, 15 октября. Там я дошёл пешком до автовокзала Забайкальска (несколько минут быстрым шагом от железнодорожного вокзала, вперёд по ходу поезда, слева от железнодорожных путей), откуда сразу же выехал на автобусе в китайский город Маньчжурию (Маньчжоули) (билет на автобус стоил 500 рублей).
(Пеший переход границы России и Китая запрещён (это вообще "добрая" традиция на всех сухопутных границах России со странами "дальнего зарубежья" и с некоторыми странами "ближнего зарубежья" (я помню, как в 2005 г. меня не пустили из Азербайджана в РФ российские пограничники, несмотря на действительный российский загранпаспорт (потому что я перешёл мост через пограничную реку Самур пешком, а не проехал его на "пешеходке" (старом микроавтобусе "РАФ") за 10 рублей), и в результате мне пришлось попросить провезти меня через границу 10 метров (!) людей ехавших на "Жигулях" (бесплатно))), поэтому заплатить за "переездной" автобус придётся любому путешественнику (если только он не хочет просидеть на границе несколько часов (и хорошо, если не несколько суток!) в кабине фуры, куда его, может быть, пустит добрый дальнобойщик).) Наконец, через полтора часа я получил в загранпаспорт въездной штамп Китайской Народной Республики от 15 октября 2018 г. (для этого мне пришлось купить китайскую медицинскую страховку за 120 рублей и заполнить китайскую иммиграционную карточку) (напомню читателям моего журнала, что двукратную транзитную китайскую визу я получил ещё 4 сентября), и ещё через полчаса я прибыл в замечательный китайский город Маньчжоули!
Маньчжоули - это современный китайский город, построенный совсем недавно на месте старой русской станции Маньчжурия на КВЖД специально для продажи китайских товаров российским челнокам (а также для обслуживания железнодорожной станции, через которую идёт значительная, если не большая, часть колоссальной торговли между Россией и Китаем (там же происходит и смена железнодорожной колеи - с русской, 1520 миллиметров, на западноевропейскую (существующую в т. ч. в Китае и Корее) - 1435 мм). Большинство вывесок в Маньчжоули написаны на трёх языках: китайском (иероглифами), русском (кириллицей) и монгольском (старомонгольским письмом) (так как Маньчжоули находится в Автономном районе Внутренняя Монголия):
080.JPG
В Маньчжоули сохранились старые русские дома станции Маньчжурия, в том числе деревянные бревенчатые дореволюционные. Узнаёте?
073.JPG
Но большинство домов в центре там вот такие:
078.JPG
Главная площадь Маньчжоули:
082.JPG
Какой колоссальный контраст между роскошным современным городом Маньчжоули, застроенным новейшими небоскрёбами (см. выше) и маленьким Забайкальском, застроенным в основном деревянными двухквартирными или двухэтажными домами, а на окраинах - просто деревянными одноэтажными избушками деревенского типа!
В Маньчжоули я впервые в жизни попробовал собачье мясо! Выглядит оно вот так:
075.JPG076.JPG
А подают его здесь:
077.JPG

Памятник т. Чжоу Эньлаю:
090.JPG
Вокзал Маньчжоули:
071.JPG
Отсюда я в тот же день выехал в Харбин (вечером, в 17.52).
До Харбина я ехал в китайском плацкарте. Выглядит он так:
092.JPG
Как вы можете заметить, он существенно отличается от нашего плацкарта: в китайских плацкартных вагонах расположены не две, а три небоковые полки. А вот боковых полок там нет! (Официально этот класс вагона называется в Китае hard sleeper - "жёсткий спальный".)
А вот стоимость билетов тоже существенно отличается от нашей - она гораздо выше! За билет от Маньчжоули до Харбина я заплатил 223 юаня (2230 рублей), а поезд идёт ровно столько же, сколько и от Читы до Забайкальска - одну ночь, около 12 часов (но за билет от Читы до Забайкальска (того же класса - плацкарт) я заплатил, как помнят читатели, 1000 рублей!).
В Маньчжоули я купил билеты на поезда от Маньчжоули до Харбина, от Харбина до Пекина и от Пекина до Наньнина. В некоторых источниках (в том числе в широко известной "Вольной энциклопедии") написано, что билет на поезд в Китае можно купить ТОЛЬКО со станции отправления (в "Вольной энциклопедии" сказано дословно следующее (здесь: http://free-travels.ru/Китай#.D0.9F.D0.BE.D0.BA.D1.83.D0.BF.D0.BA.D0.B0_.D0.B1.D0.B8.D0.BB.D0.B5.D1.82.D0.B0_. ) :"Зато билетов с другой станции в Китае не продают (за одним исключением: в крупных городах, где несколько вокзалов, на одном из них могут продать билет с другого)."). а на ещё более известном и авторитетном сайте travel.ru сказано следующее: "Обычно кассы продают билеты только от данной станции, обратный билет приобретается "на месте"." (Здесь: http://guide.travel.ru/china/transport/railways/ ) Так вот, заявляю авторитетно: это полная чушь! Мне прекрасно продали на вокзале в Маньчжоули билеты из Харбина и из Пекина! (А впоследствии в Куньмине продали билет из Харбина в Маньчжоули.) (Единственное, что оказалось невозможным - это купить в Маньчжоули билет на поезд из Наньнина в Ханой. Но не будем забегать вперёд!)
Чтобы купить билеты на нужные мне китайские поезда, я переписал с сайта китайских железных дорог (отсюда: https://www.chinahighlights.com/china-trains/ ) номера поездов (это латинская буква (обычно K или T (а на другие категории поездов я билеты не покупал) и несколько цифр (редко - одна цифра), пункты отправления и прибытия (иероглифами и латинской транскрипцией), время отправления и прибытия поездов и время следования. Но на всех крупных вокзалах (в. т. ч. в Маньчжоули, в Пекине, в Наньнине и в Куньмине) есть кассы для иностранцев, где кассиры говорят по-английски.

(Про китайские поезда, по-хорошему, нужно бы написать отдельный пост (они того заслуживают), но пока нет настроения этого делать, так что расскажу о них в постах про Китай.)

И вот, рано утром 16 октября я прибыл в Харбин на вокзал Харбин-Западный (Харбин-Си). Вот он:
095.JPG
Какой гигантский вокзал!
(Здесь надо сказать, что "просто так" на вокзал в Китае зайти невозможно: сначала вам предстоит пройти тщательнейший контроль с ощупыванием вас металлоискателем и просвечиванием вашего багажа рентгеном; потом вас всё равно не пустят на вокзал без паспорта и билета! (Билет можно купить в кассах (они надписаны в т. ч. по-английски: "ticket office"), куда можно зайти без билета) (впрочем, я уже сталкивался с такой системой в Узбекистане в 2013 г.).) Выход к поездам осуществляется из зала ожидания через "gates" ("ворота"), как в аэропорту, над которыми на электронных табло надписаны номер поезда и время его отправления. Там ещё раз у вас проверят билет. Наконец, выйти с перрона после поездки можно, только ещё раз предъявив билет! (Причём, если вы вышли из поезда, то обратно зайти на вокзал можно только ещё раз пройдя описанный выше контроль.))

В Харбине есть метро - две линии.
Харбинское метро:
097.JPG
099.JPG
В Харбине, как и везде в Китае (а также в Таиланде) метро типа "горизонтальный лифт": пути огорожены прозрачными стенами до верха с воротами, чтобы люди не могли упасть на пути.
Проезд стоит: на короткие расстояния - 3 юаня (30 руб.), на длинные - 4 юаня (40 руб.).

От Харбина я, честно говоря, ожидал большего. Да, там есть некоторое количество "русских домов", но немного:
102.JPG
103.JPG
105.JPG
106.JPG
Обратите внимание на дату постройки на фасаде последнего дома: "1924"! В СССР в это время в этом стиле уже не строили абсолютно!
Вот вокзал Харбин (не путать с вокзалом Харбин-Западный):
107.JPG
Вокзал сейчас реконструируется, однако можно разглядеть, что это стиль "модерн" - он тоже построен до революции на принадлежавшей тогда России КВЖД (Китайско-Восточной железной дороге). Вокзал этот находится в центре города, и к нему не подведено метро. Почти все поезда (за ничтожным исключением) приходят и уходят с вокзала Харбин-Западный. [Примечание от 14 мая 2020 г.: это было верно на октябрь-ноябрь 2018 года. В настоящее время, если верить упоминавшемуся выше сайту Китайских железных дорог, реконструкция вокзала Харбина закончена, и многие поезда приходят на него и уходят с него.]

А вот памятник советским солдатам, освободившим Харбин в августе 1945 г. от японских оккупантов:
108.JPG
Как вы видите, китайцы берегут памятник, а не сносят его, как в некоторых других странах!
(Кстати, улица, на которой стоит памятник, называется Красноармейской! (Улица Красной Армии.))
(Интересно, что на месте этого памятника до августа 1945 г. стоял т. н. «Памятник героям, павшим в борьбе с Коминтерном», поставленный русскими белоэмигрантами в 1941 г. ( https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B0%D0%BC_%D1%81_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC#:~:text=%D0%9F%D0%B0%CC%81%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B0%CC%81%D0%BC%20%D1%81%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%CC%81%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20(%C2%AB%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D0%BC%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5%20%D1%81%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC. ).)

Ну всё, пора ехать дальше - в Пекин!
В Пекин я выехал из Харбина с вокзала Харбин-Западный в купе (официально этот класс вагона называется "soft sleeper" ("мягкий спальный"), а выглядит он вот так:
118.JPG


Следующий пост будет про Пекин!

Касабланка

Итак, публикую третий из обещанных постов про путешествие в Марокко.

14 декабря 2016 года во второй половине дня мы прибыли на автобусе из Эль-Аюна в Касабланку.


Касабланка (что по-испански означает "Белый Дом" (по-арабски Дар аль-Байда)) - крупнейший город Марокко с населением, если верить "Википедии", 3 миллиона 300 тысяч человек.

Главный вход в Медину Касабланки - на площади Объединённых Наций - находится всего в одном квартале от автовокзала:
141.JPG
142.JPG
138.JPG
135.JPG

Остановились мы в "Молодёжном хостеле" в Медине Касабланки; номер на двоих стоил 170 дирхамов (около 1020 рублей), однако, как выяснилось на следующий день, в это сумму входила и стоимость завтрака на двоих.

На следующий день мы пошли на океан!

Атлантический океан:
072.JPG
Как вы думаете, куда приплывёшь, если плыть от этой точки строго на запад?
Уже дома я посмотрел атлас и обнаружил, что, оказывается, если плыть от этой точки на запад, то приплывёшь в Южную Каролину! (Что ещё раз показывает, как же далеко на юге находятся США!)
Вода в океане была тёплая.

Порт Касабланки (если верить "Википедии", крупнейший порт Северной Африки):

108.JPG


111.JPG
Бастион, когда-то защищавший крепость (Медину) Касабланки:
104.JPG
Над бастионом портрет короля Марокко Мухаммада VI.
Мечеть Хасана II, крупнейшая в Марокко (но не старинная, а современная):
080.JPG
088.JPG
091.JPG
Мечеть стоит на насыпном полуострове на берегу океана.

Медина Касабланки лишена каких-то уникальных памятников архитектуры, однако всё равно интересна. Место  очень "атмосферное":
121.JPG
123.JPG
143.JPG
144.JPG
124.JPG
Соборная мечеть Касабланки:
127.JPG
134.JPG
Большая Мечеть Касабланки:

149.JPG

150.JPG

145.JPG

147.JPG



Рибат Марабут де Сиди Бельвут (что такое рибат - читайте в следующем посте):

151.JPG



Вокзал Каза-Порт в Касабланке:
120.JPG
(В Касабланке есть ещё один вокзал - главный - Каза-Вояжёр; однако удобнее всего ехать из Касабланки в Рабат именно с вокзала Каза-Порт (этот вокзал находится всего в пяти минутах ходьбы от Медины).)

Поезд, на котором мы ехали в Рабат:
156.JPG


Следующий пост будет о столице Марокко - Рабате!

Путешествие по Алапаевской узкоколейной железной дороге.

066.JPG

Вчера вернулся из двухдневного путешествия по Алапаевской узкоколейной железной дороге! (10 - 11 марта 2017 г.)
Подробности и фотографии смотрите здесь:
http://a-krotov.livejournal.com/1135929.html.
И здесь:
https://lefturals.livejournal.com/16609.html