Category: путешествия

Category was added automatically. Read all entries about "путешествия".

Журнал создан!

Журнал создан! В ближайшее время здесь появится статья о природе буржуазии в современной России. И да, взгляды хозяина этого журнала- леворадикальные.

P. S. А был я здесь:
Создай свою Карту Путешественника!
И здесь:

Создай свою Карту Путешественника!


Путешествие в буддийский монастырь на горе Качканар.

IMG_8994.JPG

Наконец-то выкладываю давно обещанный пост про моё июльское путешествие в буддийский монастырь Шедруб Линг на вершине горы Качканар!
Шедруб Линг - это единственный на Урале буддийский монастырь. Он находится на самой вершине горы Качканар около одноимённого города Качканара в Свердловской области.
Однако, добраться до этого монастыря трудно.
В монастырь Шедруб Линг ведут две дороги.
Первая дорога идёт из города Качканара. От Качканара нужно ехать на автомобиле или на рабочем автобусе (он ходит от автовокзала Качканара несколько раз в день) до Западного карьера (к востоку от горы Качканар). Дальше нужно идти пешком около 8 километров до монастыря (ориентир - дерево с ленточками). Но на сайте монастыря ( https://www.shedrub-ling.ru/dlya-posetitelej/doroga/ ) пишут, что сейчас путь из Качканара заблокирован охраной Качканарского ГОКа, и попасть в монастырь можно только по второй дороге.
Вторая дорога идёт из посёлка Косья, который находится с "другой" стороны от горы Качканар ("другой" - от Качканара, и, соответственно, от Екатеринбурга). А до посёлка Косья (это маленький деревянный посёлок в глухих лесах) можно, в свою очередь, добраться двумя дорогами. Первая - асфальтированная - идёт из города Нижняя Тура вдоль забора закрытого города Лесного, затем проходит посёлки Ис, Шуркино, Артельный, Борисовский, Верх-Ис и, наконец, приводит в Косью. Вторая дорога - неасфальтированная - начинается буквально перед самым въездом в город Качканар (со стороны Екатеринбурга). Я неоднократно бывал в этом городе и знаю, что перед самым въездом в этот город есть Т-образный перекрёсток; но мы тогда ехали в Качканар и сворачивали на нём направо. Оказывается, если свернуть на этом перекрёстке налево, то приедешь в Косью! От Косьи идти до монастыря гораздо ближе, чем от Качканара (по прямой по карте - три километра, на самом деле, как пишут в "интернете", около шести), но дорога очень крутая, и идти по ней тяжело (высота горы Качканар - 878 метров).
Говорят, что до Косьи можно доехать на автобусе - он ходит туда из Нижней Туры аж один раз в неделю! (Из Качканара в Косью автобусов нет.) Так что, пускаясь в такое путешествие без своего автомобиля, хорошо подумайте - места там глухие!
В этот раз было решено ехать туда по правой дороге - через Нижнюю Туру, а обратно - по левой - мимо Качканара. И это, видимо, было ошибкой! Но не будем забегать вперёд!

Итак, мы выехали из Екатеринбурга в середине дня 17 июля, посмотрели по дороге Невьянск и Нижний Тагил (я, разумеется, уже был в этих городах), переночевали в Нижнем Тагиле и утром на следующий день, 18 июля, выехали из Нижнего Тагила в Косью. Проехали Нижнюю Туру, Ёлкино, Шуркино, Артельный, Борисовский, Верх-Ис (во всех этих посёлках раньше добывали платину! (не знаю, как сейчас)) и, наконец, приехали в Косью.
Вид на Косью от подножия горы Качканар:
IMG_8914.JPG
В Косье находится "подворье" буддийского монастыря Шедруб Линг - маленький деревянный дом, в котором можно переночевать до или после восхождения на гору Качканар и посещения монастыря. Кроме того, там продают книги о монастыре и некоторые полезные вещи для туристов (я там купил на память об этом путешествии книгу "Ступы горы Качканар" с подзаголовком "Учение Будды на Урале" (с многочисленными фотографиями) за 200 рублей). От этого дома начинается подъём на гору Качканар к монастырю. Адрес дома, от которого начинается подъём на гору Качканар - улица Горная, 3; ориентир - школа (если вы едете от Нижней Туры, то нужно поворачивать налево не доезжая до школы).

Здесь следует предупредить читателей: буддийский монастырь на горе Качканар нельзя посетить просто так! Для посещения этого монастыря необходим пропуск! Правда делается он несложно, через "интернет": нужно подать заявку вот по этому адресу: https://travel.shedrub-ling.ru/ (для того, чтобы подать заявку, нужно сначала зарегистрироваться на этом сайте; заявку можно подать не позже четверга; заявки, поданные в пятницу, субботу и воскресенье, не рассматриваются), фамилии, имена, отчества, паспортные данные и т. п. не нужны, необходимо сообщить только количество человек, желающих посетить монастырь, и дату посещения. Вам (вашей группе) будет присвоен четырёхзначный индивидуальный номер (я помню номер нашей группы до сих пор), его следует сообщать охране на всех постах. А их как минимум, три (на дороге от Косьи): один выше, чем на полпути от Косьи до монастыря, второй перед крутым подъёмом на вершину горы Качканар (за несколько десятков метров до монастыря), третий - в самом монастыре (правда, там у нас ничего не проверяли). На постах в вагончиках дежурят охранники Качканарского ГОКа. Вы сообщаете охранникам номер пропуска и количество людей в группе, и вас беспрепятственно пропускают. Всё!
Да, и посещать монастырь в любой день недели тоже нельзя: в монастыре на горе Качканар можно находиться только с вечера пятницы до вечера воскресенья (до 21 часа)! С чем это связано, будет объяснено ниже. Кроме того, руководство монастыря просит ставить его в известность, если вы хотите переночевать в монастыре (для вопросов по этому и другим поводам на указанном выше сайте есть номер телефона. Однако для посещения монастыря без ночёвки согласовывать его посещение ещё и с администрацией монастыря не требуют (с нас, по крайней мере, ничего не потребовали); видимо, это нужно только для ночёвки в монастыре. (Как мне объяснили, это нужно, чтобы можно было рассчитать количество людей, желающих остановиться в монастыре).

Восхождение от Косьи на вершину горы Качканар заняло у меня 1 час 10 минут (такова разница во времени между снимком вида Косьи и первым снимком, сделанным внутри монастыря) (правда, последнюю часть пути мы проехали на машине - старой-престарой "Ниве", на которой возят продукты в монастырь). Подъём был тяжёлым, дорога была скользкой и грязной, накрапывал мерзкий мелкий ледяной дождик. А перед самым монастырём началась гроза, что в горах, как известно, очень опасно, поэтому снимков последнего подъёма на вершину я не делал (впрочем, я сделал снимки этого места на обратном пути).
Зато посмотрите, какой вид открывается с вершины горы Качканар на горы Среднего Урала!
IMG_8954.JPG
На снимке видны облака, "зацепившиеся" за горные вершины. Видимо, такие же облака "зацепились" и за вершину горы Качканар, из-за чего на ней было туманно, сыро и холодно. Зато потом вдруг распогодилось, и выглянуло солнце. Эта смена погоды хорошо видна на снимках.
IMG_8974.JPG
IMG_8972.JPG
На последнем снимке видны карьеры Качканарского ГОКа, где добывают железную и ванадиевую руду. А справа от них видны водохранилища на реке Вые уже в самом городе Качканаре.
На вершине горы Качканар стоят красивые скалы:
IMG_8927.JPG
IMG_8947.JPG
IMG_8953.JPG
В монастыре было холодно и сыро, поэтому я пошёл по тропе, отмеченной синими метками, посмотреть знаменитую скалу Верблюд.
Вот это и есть скала Верблюд:
IMG_8946.JPG
На обратном пути я немного заблудился, но в конце-концов нашёл дорогу обратно в монастырь. А ещё по пути к скале Верблюд я видел зайца!
Скалы на вершине горы Качканар являются уникальным памятником природы. Рисунок скал на вершине горы Качканар есть в книге британского геолога Родерика Мёрчисона "Геология Европейской России и Уральских гор", вышедшей ещё в 1845 г.:
View_from_the_Summit_of_the_Katchkanar,_North_Ural,_looking_northwards.png
Но сейчас над этим памятником природы нависла угроза уничтожения, о чём будет сказано далее.

Расскажу немного о буддийском монастыре Шедруб Линг. Шедруб Линг (в старой транскрипции (до 2018 г.) - Шад Тчуп Линг) означает по-тибетски "Место изучения и свершения" (bshad sgrub gling). Этот монастырь был основан в 1995 г. Михаилом Санниковым, принявшим буддизм, ставшим ламой и взявшим себе буддийское имя Тендзин Докшит. Этот монастырь принадлежит к направлению в буддизме Махаяна, а точнее - к тибетской школе буддизма гелуг, распространённой в России в Бурятии, Забайкальском крае, Туве и Калмыкии. Однако имейте в виду, что буддисты не любят, когда их спрашивают: "Ваш монастырь является махаянистским или тхеравадинским"? (Проверено лично в монастыре на Качканаре.)
В книге, которую я купил в "подворьи" монастыря в Косье, написано, что место, где должен быть возведён первый дацан (буддийский монастырь тибетской традиции) на Урале и в Западной Сибири - вершина горы Качканар в Свердловской области - указал М. В. Санникову (Тендзину Докшиту) лама Дарма-Доди в Иволгинском дацане в Бурятии в конце 1994 г.
Вход в монастырь:
IMG_8967.JPG
Вход в главный корпус монастыря:
IMG_8957.JPG
IMG_8976.JPG
Здесь находятся помещения для ночлега паломников, столовая, где бесплатно кормят всех желающих, кухня, кладовые, библиотека и т. д. Кроме того, в монастыре есть баня и туалет.
План монастыря:
IMG_8966.JPG
Ступы на вершине горы Качканар:
IMG_8915.JPG
IMG_8960.JPG
IMG_8961.JPG
IMG_8955.JPG
(Виден вагончик охраны Качканарского ГОКа.)
IMG_8962.JPG
IMG_8964.JPG
IMG_8989.JPG
IMG_8993.JPG
IMG_8995.JPG
Оказывается, каждый тип ступы в буддизме имеет своё название. Вот эта ступа, например, называется ступой Пробуждения:
IMG_8994.JPG
Статуя Будды:
IMG_8929.JPG
IMG_8952.JPG
IMG_8978.JPG
IMG_8981.JPG
Но всё хорошее когда-нибудь кончается - пора ехать домой! Перекусив в монастырской столовой, направляюсь в обратный путь.
Идём вниз (это и есть последний подъём в монастырь):
IMG_8999.JPG
Общий вид монастыря снизу:
IMG_9000.JPG
IMG_9001.JPG
Скалы у входа в монастырь:
IMG_8998.JPG

Обратный путь оказался неожиданно тяжёлым. Как было написано выше, решено было ехать на запад от Косьи по дороге, ведущей на асфальтированную дорогу, соединяющую автомагистраль Екатеринбург-Серов и город Качканар. Однако, оказалось, что эта дорога не асфальтированная и вообще ужасная: 20 километров мы ехали два часа! (За эти два часа мы покинули территорию Свердловской области и несколько километров проехали по территории Пермского края.) Камни скребли по днищу машины, грозя повредить подвеску. А ведь любая поломка там - это большая проблема: сотовая связь там не ловит совсем, поэтому помощь вызвать невозможно, места там глухие - ни души, ни попутных, ни встречных машин не было совсем (только в начале пути нас обогнала одна "Тойота"). В случае поломки машины там придётся ждать в лучшем случае до следующего дня или идти пешком до трассы. Когда мы выехали на трассу Качканар - автомагистраль Екатеринбург-Серов, была уже тёмная ночь (хотя была середина июля).
Последнюю часть пути до Екатеринбурга я проехал автостопом и утром в понедельник, 19 июля, был уже дома!

А теперь о грустном. И монастырю Шедруб Линг, и скалам на вершине горы Качканар грозит уничтожение. В настоящее время в результате "прихватизации" Качканарский горно-обогатительный комбинат принадлежит "холдингу" "ЕВРАЗ", и этот последний хочет начать добычу руды уже на самой горе Качканар, в результате чего будут уничтожены и монастырь "Шедруб Линг", и, главное, уникальные скалы, о которых я писал выше! Ещё недавно уничтожение монастыря казалось неминуемым (об этом, в частности, написал Артём Русакович в своём путеводителе "Урал", вышедшем в конце 2015 г.). Однако, в 2019 г. представители монастыря и "ЕВРАЗа" подписали соглашение, согласно которому посещать монастырь можно, но только с вечера пятницы до вечера воскресенья (до 21 ч), причём заранее нужно подавать заявку на посещение, которая должна быть одобрена представителями администрации "ЕВРАЗа". А в остальное время находиться в монастыре строго запрещено: в это время на карьерах проводятся взрывы! В настоящее время немедленное уничтожение монастырю "Шедруб Линг" не грозит, но что будет дальше - никто не знает. Причём, если судьба буддийского монастыря "Шедруб Линг" хоть кого-то волнует (пишут, например, что в его защиту выступал Борис Гребенщиков), то до уникальных скал на вершине горы Качканар, изображение которых приводил в своей книге ещё Мёрчисон, похоже, вообще никому дела нет! Вот к чему приводит погоня "прихватизаторов" за прибылью! (Кстати, штаб-квартира "ЕВРАЗа" находится в Лондоне, а Качканарский ГОК, к сожалению, регулярно попадает в сводки новостей в связи со случаями травматизма рабочих.)

Пользуясь случаем, выражаю глубокую благодарность всем людям, благодаря которым состоялось это интересное путешествие!

В этот день 3 года назад

136.JPG

Повторяю мой рассказ про путешествие в Далматовский Успенский мужской монастырь, основанный в XVII веке, в городе Далматове Курганской области, состоявшееся в июле 2018 года!

Этот пост был опубликован 3 года назад!

Путешествие в буддистский монастырь на горе Качканар. Предисловие.

Вчера, 18 июля, съездил в буддистский монастырь Шедруб Линг на горе Качканар около одноимённого города в Свердловской области! Это единственный буддистский монастырь на Урале.
Подробный рассказ об этом путешествии будет в одном из следующих постов.


А сейчас, в качестве предисловия, хочу выложить подборку фотографий других действующих буддистских монастырей и храмов из предыдущих путешествий:

Ват Уналом в Пномпене, Камбоджа:
791.JPG

Collapse )
Ват Ботум Ватей в Пномпене, Камбоджа:
941.JPG
940.JPG

Ват Пном в Пномпене, Камбоджа:
1002.JPG
1012.JPG
1010.JPG

Ват Пхра-Кео в Бангкоке, Таиланд:
2206.JPG
2235.JPG

Ват Пхо в Бангкоке, Таиланд:
1996.JPG
1941.JPG
1928.JPG
Ват Арун в Бангкоке, Таиланд:
1922.JPG

Ват Сутхат в Бангкоке, Таиланд:
2122.JPG

Пагода Лоха-Прасат в вате Ратчханатда Воравихан в Бангкоке, Таиланд:
2499.JPG

Ват Си-Сакет во Вьентьяне, Лаос:
2659.JPG

Храм Сваямбунат в Катманду, Непал:
1034.JPG
1039.JPG

Ступа царя Ашоки в Патане (Лалитпуре), Непал:
912.JPG

Путешествие в Непал. Часть шестая: Продолжение рассказа о Катманду и некоторые размышления о Непале

Окончание. Начало здесь:
https://lefturals.livejournal.com/13870.html
https://lefturals.livejournal.com/14324.html
https://lefturals.livejournal.com/14526.html
https://lefturals.livejournal.com/14810.html
https://lefturals.livejournal.com/14979.html


Утром 25 апреля мы пошли смотреть храм Сваямбунат.

Сваямбунат - это древний буддистский храм. Он находится на высокой горе на северо-западной окраине Катманду, недалеко от района Тамель, и видно его издалека:
946.JPG
На гору к храму ведёт длинная, бесконечная лестница:
1066.JPG
Вход в храм Сваямбунат платный, и стоит 200 рупий (120 рублей). Билеты продают в кассе - на предыдущем фото слева.
В центре храма Сваямбунат - огромная ступа.
Храм Сваямбунат вблизи:
1016.JPG
1034.JPG
1039.JPG
А ещё в храме Сваямбунат живут милые обезьянки!
995.JPG
Из-за них Сваямбунат ещё называют Обезьяньим храмом.
Обезьянок в храме и в зарослях на горе вокруг него очень много. Они совершенно не боятся людей, и можно протянуть руку и погладить обезьянку! Но делать это крайне не рекомендуется: обезьяна может укусить!
Интересно, что обезьяны прекрасно уживаются с бродячими собаками, стаи которых в Непале повсюду, в том числе и вокруг этого храма. Сам видел на обратном пути на площадке упоминавшейся лестницы, как стая обезьян пересекала дорогу стаи собак. И те, и те - ноль внимания! (А вот в Камбодже бродячие собаки агрессивные.)
А с горы, на которой стоит Сваямбунат, открывается захватывающий вид на Катманду!
976.JPG
983.JPG
(Красное здание на втором снимке справа - это военный госпиталь короля Бирендры.)


На следующий день - 26 апреля - нужно было улетать домой.
Сдав номер в упоминавшейся гостинице "Потала", мы оставили там рюкзаки и пошли смотреть бывший королевский дворец Нараянхити, который находится рядом с районом Тамель. Вот этот дворец:
1073.JPG
1071.JPG
Фотографий изнутри дворца не будет, так как фотографировать во дворце запрещено, фотоаппараты нужно сдавать!
Вход в этот дворец-музей стоит 500 рупий (300 рублей) с человека.
Этот дворец - бывший дворец королей Непала - был построен с 1963 г. по 1969 г. на месте предыдущего дворца Нараянхити, который был построен в 1885 г. и был разрушен землетрясением в 1934 г. (при этом погибли две дочери короля Трибхувана (в честь которого назван международный аэропорт Катманду)) (до этого короли Непала жили, как помнят читатели, в старом дворце на Дурбаре).

В этом дворце 1 июня 2001 года произошла страшная трагедия: принц Дипендра - наследник престола - взял автомат и застрелил своего отца короля Бирендру, свою мать и ещё семерых родственников, после чего застрелился сам! В результате этого убийства королём Непала стал дядя принца - младший брат погибшего короля Гьянендра, который в день убийства был в Покхаре и поэтому остался жив. Однако новый король Гьянендра был крайне непопулярен в народе: народная молва упорно обвиняла его в том, что это он организовал убийство короля и королевской семьи. Эта непопулярность нового короля помогла непальским маоистам ликвидировать монархию в Непале и провозгласить республику. В 2008 году Учредительное собрание Непала отстранило короля от престола и провозгласило республику. В том же году бывший король Гьянендра был выселен из дворца Нараянхити, однако без жилья его не оставили: ему выделили для проживанию летнюю резиденцию непальских королей - дворец Нагарджуна из десяти зданий (бывший охотничий загородный дворец непальских королей за пределами Катманду), где он сейчас и живёт. Кроме того, бывший король владеет большими пакетами акций нескольких крупнейших предприятий. А во дворце Нараянхити в 2009 г. открыли музей (причём открыл его сам товарищ Прачанда - легендарный лидер непальских маоистов (Коммунистической партии Непала (Маоистский центр) и тогдашний премьер-министр страны).
Сейчас место, где произошло убийство короля и его семьи, показывают посетителям дворца-музея. На стенах сохранились выбоины от пуль, а таблички рассказывают, кто в каком месте был убит в 2001 году.

А вот ворота другого дворца в Катманду - Сингха Дурбар ("Львиный дворец"):
720.JPG
Это бывшая резиденция премьер-министров Непала из династии Рана. Сейчас здесь находятся второе здание парламента, Верховный Суд Непала, офис Генерального прокурора, министерства труда и сельского хозяйства и ряд других ведомств.

Но пора лететь домой! Едем на такси в аэропорт.
Международный аэропорт Катманду - аэропорт Трибхуван:
1081.JPG
Внимание: в здание аэровокзала не пускают без билета на самолёт (в т. ч. без распечатки электронного билета)! Как хорошо, что за день до этого в интернет-кафе в Тамеле я распечатал электронный билет из Катманду в Москву, иначе бы нас в аэропорт не пустили!

Однако, главные волнения были ещё впереди!
Самолёт компании "Эйр Арабия", который должен был доставить нас из Катманду в Шарджу, прилетел в Катманду с огромным опозданием. Из-за этого, когда мы приземлялись в Шардже, другой самолёт - из Шарджи в Москву - уже должен был взлетать! К счастью, этот самолёт нас дождался (кроме нас, в Москву должны были лететь ещё несколько человек), и на рейс до Москвы мы успели.
Поэтому десять раз подумайте, прежде чем покупать билеты на рейсы компании "Эйр Арабия" ("Air Arabia")! Тем более, что стоят они всё равно дорого.


***


На этом, в основном, всё про моё прошлогоднее путешествие в прекрасную страну - Непал. Внимательный читатель, однако, может задаться вопросом: как известно, в Непале после десяти лет народной партизанской войны победила революция; в настоящее время в Непале у власти находятся коммунисты (блок двух коммунистических партий). Почему же об этом во всех пяти постах о Непале почти ничего нет?!
Так вот, вот ВСЁ, что в Непале напоминает о том, что в стране у власти находятся маоисты (в союзе с другими коммунистами):
427.JPG
(кстати, обратите внимание, что серп на рисунке необычный - не такой, как рисовали в СССР).
За исключением этого рисунка серпа и молота, сделанного на стене дома в Бхактапуре, о том, что в Непале произошла революция и у власти находятся коммунисты не напоминает НИЧЕГО! (Ну, и ещё музей в бывшем королевском дворце, но ликвидация монархии и провозглашение республики - это, как известно, мера буржуазно-демократическая, но не социалистическая.) (Следует оговориться, впрочем, что в Непале до революции я не бывал и поэтому не могу судить, что с тех пор изменилось в стране, а что осталось неизменным (например, увеличилось ли число автобусных маршрутов в Катманду, произошли ли какие-либо позитивные изменения в здравоохранении, в образовании, и т. д.). С непальцами о политике я не пытался разговаривать, в т. ч. не спрашивал их, как они относятся к маоистам. (Как, наверное, помнят читатели, будучи в позапрошлом году в Камбодже, я пытался спросить Сена - человека, который меня возил на мотоцикле по окрестностям Анлонгвенга: что он думает о Пол Поте, но получил в ответ: " I don't know" ("Я не знаю."), из чего я сделал вывод, что в Камбодже с иностранцами разговаривать о политике не принято. В Непале же я с самого начала не пытался разговаривать с местными людьми о политике.))

На этом всё о путешествии в Непал в 2019 году. Задавайте вопросы в комментариях. И надеюсь, что в этом журнале будет ещё немало интересного!

Путешествие в Непал. Часть пятая: Лалитпур.

Продолжение. Начало здесь:
https://lefturals.livejournal.com/13870.html
https://lefturals.livejournal.com/14324.html
https://lefturals.livejournal.com/14526.html
https://lefturals.livejournal.com/14810.html

На следующий день, 24 апреля, мы поехали в город Лалитпур.

Лалитпур (другое название этого города - Патан, хотя официально сейчас он называется Лалитпур (Город красоты)) - это южный пригород Катманду; от Катманду его отделяет только река Багмати (хотя официально это самостоятельный город). Это третий по населению город Непала.
Лалитпур - город древний. По преданию, в нём бывал сам Будда. В 1000 году население Лалитпура (Патана) было около 100 тысяч человек - это был один из самых больших городов мира! До XVIII века Лалитпур, так же как Катманду и Бхактапур, был некоторое время столицей независимого государства, и с тех пор там тоже сохранилось множество замечательных памятников старины, в том числе королевский дворец.

Автобусы из Катманду в Лалитпур ходят с Ратна-парка, билет стоит 20 рупий (12 рублей).
В Лалитпуре тоже, как в Катманду и Бхактапуре, есть Дурбар. Вот он:
736.JPG
И вход на Дурбар тоже, как в Катманду и Бхактапуре, платный! Стоит 1000 или 500 рупий, не помню уже точно.
Для того, чтобы добраться до патанского Дурбара, нужно выходить из автобуса вот у этой буддистской ступы:
723.JPG
и идти налево от большой улицы, по которой ходит автобус, по перпендикулярной улице (не забыли про левостороннее движение в Непале?). Идти нужно довольно долго.

На патанском Дурбаре стоит дворец королей Лалитпура:
836.JPG
Внутренние дворы патанского королевского дворца:

Двор Мулчоук с Золотыми дверями На первом плане - храм Янтаджу:
799.JPG
Бассейн Бхандаркхал:
771.JPG
776.JPG
Двор Сундари Чоук:
768.JPG
791.JPG


812.JPG
Трон патанских королей (раджей):
813.JPG

Индуистский храм Вишвонат напротив королевского дворца (слева - храм Кришна Мандир):
854.JPG

Потом мы пошли искать Северную ступу царя Ашоки.
Ашока - это индийский царь, живший в III веке до нашей эры, правитель империи Маурьев. Он прославился тем, что объединил почти всю Индию, принял буддизм и впервые сделал его государственной религией.
Всего ступ царя Ашоки в Лалитпуре четыре: северная, восточная, южная и западная.
Наконец, после долгих поисков и не без помощи местных жителей, мы эту ступу царя Ашоки нашли. Вот она:
912.JPG
Неужели она действительно III века до нашей эры?!
Как принято в тибетском буддизме, паломники обходят эту ступу по часовой стрелке и вращают рукой барабаны с лежащими в них молитвами, записанными на пергаменте или бумаге. Считается, что паломник прочитал все молитвы во всех барабанах, которые он прокрутил! (Такие же молитвенные барабаны я видел в дацане в Чите.)

После этого мы уехали обратно в Катманду.


Следующий пост - последний из серии "Путешествие в Непал" - будет опять про Катманду! Не пропустите!

Путешествие в Непал. Часть четвёртая: Бхактапур.

Продолжение. Начало здесь:
https://lefturals.livejournal.com/13870.html
https://lefturals.livejournal.com/14324.html
https://lefturals.livejournal.com/14526.html


На следующий день, 23 апреля, мы поехали в город Бхактапур.

Бхактапур (Бактапур), или Бхадгаон, находится в 16 километрах к востоку от Катманду. Это, пожалуй, самый интересный город Непала после столицы. Несколько столетий он был столицей самостоятельного королевства Малла (Бхактапур). Впоследствии оно распалось на три государства, возглавляемых самостоятельными раджами (королями): Катманду (тогда он назывался Кантипур), Бхактапур и Лалитпур (некоторое время также существовало четвёртое государство - Киртипур (сейчас Киртипур - это маленький городок к западу от Катманду (мы туда не ездили)). В XVIII веке королевство Бхактапур было завоёвано правителем гуркхов (непальцев); столицей нового объединённого королевства стал Катманду. Однако с тех пор, как Бхактапур был столицей, в нём сохранилось множество интереснейших памятников архитектуры.
Автобусы из Катманду в Бхактапур идут с бхактапурской автостанции, которая находится рядом с Ратна-парком (по карте без труда найдёте). А вот троллейбусная линия из Катманду в Бхактапур, упоминаемая в "Детской энциклопедии" 1977 г., сейчас не существует, провода сняты.

В Бхактапуре тоже есть Дурбар, как и в Катманду, Однако выяснилось, что вход туда стоит 1500 рупий (900 рублей) с человека! Таких денег у меня не было, да и вообще это слишком дорого! Тогда мы обошли район Дурбара с юга (по карте) и вошли на площадь Дурбар с площади Таумади - там билеты никто не проверял.
Площадь Дурбар в Бхактапуре:
494.JPG
Королевский дворец Бхактапура на площади Дурбар:
498.JPG
504.JPG
497.JPG
(Слева - Золотые ворота.)
А вот во дворец мы не попали, так как не было билета!
Дворец 55 окон:
548.JPG
515.JPG
517.JPG
Идём на площадь Таумади:
518.JPG
Храм Чартубрама Махавихар:
557.JPG
Храм Ньятапола на площади Таумади - один из символов Бхактапура:
439.JPG

Но пора идти дальше!

Вот на этом месте проводится фестиваль линги! (Все знают, что такое линга? :) )
685.JPG
574.JPG
А это самый большой линга Шивы в Непале:
673.JPG
Найти этот лингу (или эту лингу - как правильно?) помог один человек, местный житель, которому я потом дал 100 рупий "с копейками".

В Бхактапуре тоже существуют гаты, где осуществляется кремация умерших. Вот это место обозначено на карте как Гаты Ханумана на речке Хануманте Кхола:
678.JPG
Народ, случайно, собирается не на кремацию умершего?

Бхактапур тоже сильно пострадал от землетрясения 2015 г. Во многих местах города видны огромные завалы из битого кирпича. (Из-за этого, в частности, мы не нашли храм "страшной богини" Кали: ходить по грудам битого кирпича не хотелось. (А возможно, он тоже был разрушен землетрясением.))
Вид с площади Горшечников на храм Ньятапола:
691.JPG

Но пора возвращаться в Катманду!


Следующий пост будет про другой интересный пригород Катманду - город Лалитпур! Не пропустите!

Путешествие в Непал. Часть третья: Катманду.

Продолжение. Начало здесь:
https://lefturals.livejournal.com/13870.html
https://lefturals.livejournal.com/14324.html


227.JPG


Около полудня 20 апреля на главной улице Покхары мы сели на автобус, идущий в Катманду и через почти девять часов тяжёлой дороги, в девять вечера, были в Катманду. Совсем стемнело, на улице было безлюдно. С трудом поймали такси и опять поехали в туристический район Катманду - Тамель. Там мы дошли до самого бывшего королевского дворца Нараянхити, но не смогли найти другую гостиницу, кроме уже упоминавшегося в прошлом посте гестхауса "Red Planet", который нам в прошлый раз так не понравился:
119.JPG
Пришлось снова останавливаться там! Более того, нам дали тот же самый номер, где мы останавливались в прошлый раз! Но на следующий день мы переехали в другой номер в том же гестхаусе; он был гораздо уютнее, и там было немного тише. А через несколько дней мы переехали в другую гостиницу в том же районе Тамель - "Потала" ("Potala Tourist Home") (названную в честь знаменитого дворца далай-лам в столице Тибета Лхасе). Там было ещё тише, но номер стоил немного дороже - 1200 рупий (720 рублей) за сутки. Вот эта гостиница:
716.JPG


На следующий день, 21 апреля - в мой день рождения - мы пошли исследовать Катманду! Первым делом, разумеется, мы пошли на площадь Дурбар - главную площадь старой части Катманду, где находится старый королевский дворец Королевства Катманду, а затем Королевства Непал. Район площади Дурбар примыкает с юга непосредственно к туристическому району Тамель.
В этом путешествии я использовал не только карту, но и полезную информацию с сайта путешественника Сергея Жарова: https://www.zharov.com/kuda/nepal.html (очень рекомендую! (например, с помощью информации Сергея Жарова я без труда нашёл заведение, где подают замечательный тибетский напиток тонба (тоже очень рекомендую!) (немного не доходя до площади Дурбар) (в других местах его не подают)).
Вход на площадь Дурбар стоит 1000 рупий (600 рублей) с человека. Это дорого; впоследствии, однако, выяснилось, что можно было пройти на площадь Дурбар совершенно бесплатно - с юга, с улицы Фрик стрит (улицы Уродов (это надо же было так назвать!)), там билеты не проверяют, но тогда я этого не знал. Впрочем, тогда нас не пустили бы в королевский дворец (вход туда по этим же билетам, билеты проверяют королевские гвардейцы в старинной форме).
Вот так выглядит площадь Дурбар в Катманду:
177.JPG
Слева - новая часть старого королевского дворца, прямо - храм "богини" Кумари, а справа видно основание развалившегося древнейшего храма Кастмандап, в честь которого, как считается, и был назван город Катманду! (Этот храм развалился во время сильнейшего землетрясения в апреле 2015 г. (Вообще, во время этого землетрясения было разрушено множество замечательных памятников архитектуры, как в Катманду, так и в Бхактапуре, а ещё большее количество зданий, как древних храмов, так и просто старых жилых домов, как видит читатель, с тех пор стоит с безобразными подпорками или в строительных лесах. Увы, землетрясения - бич Непала; даже мы, будучи в Катманду, испытали однажды утром слабое землетрясение!))
На площади Дурбар стоит множество индуистских храмов. Вот храм живой "богини" Кумари:
151.JPG
Кумари - это девочка от трёх до примерно 14 лет; её выбирают из касты золотых и серебряных дел мастеров из народности невари (это коренные жители долины Катманду; невари родственны тибетцам, но они индуисты, а не буддисты). Многие непальцы-индуисты почитают её как "живую богиню", А в городе Лалитпуре (Патане) (о нём в следующем посте), оказывается, есть вторая Кумари - Кумари Патана!
Храм Шивы и Парвати:
151.JPG
Самое главное здание на площади Дурбар в Катманду - это бывший королевский дворец Хануман Дхока ("Ворота Ханумана") (Хануман - это индуистский "бог"-обезьяна) - дворец королей (раджей) Королевства Катманду, а затем Королевства Непал. Самая старая часть дворца - восточная - построена ещё в XVI веке. Затем, в XVII, XVIII и XIX веках строились новые корпуса дворца, а в 1886 г. королевская семья переехала в новый дворец Нараянхити (он был разрушен землетрясением и до наших дней не сохранился, а о новом дворце Нараянхити - ниже).
Дворец Хануман Дхока - справа:
225.JPG
Вид на храм Джаганнат и Колонну короля Пратап Маллы со ступеней храма Чьясин Дега; дворец Хануман Дхока - справа:
227.JPG
Вид на старый корпус дворца с храмом Бхагвати:
232.JPG
А это новый корпус дворца; как вы видите, он построен уже в европейском стиле неоклассицизма:
150.JPG
Внутренний двор дворца Хануман Дхока:
314.JPG
В этом дворе на этой коронационной площадке короновались все короли Непала вплоть до короля Бирендры, который короновался здесь в 1975 г.:
287.JPG

На следующий день мы поехали на автобусе с остановки Ратна-парк (это главная конечная всех городских автобусов в Катманду) в индуистский храм Пашупатинат.
Проезд в автобусах в Катманду стоит 20-30 рупий (12-18 рублей); автобусных маршрутов довольно много.
По дороге мы проезжали здание парламента Федеративной Демократической Республики Непал:
374.JPG
Парламент Непала состоит из двух палат: верхняя - Национальное Собрание, и нижняя - Палата Представителей. В обеих палатах сейчас абсолютное большинство имеет блок двух коммунистических партий: Коммунистической партии Непала (объединённой марксистско-ленинской) и Коммунистической партии Непала (Маоистский центр) (последнюю возглавляет товарищ Прачанда (о нём читайте в последнем посте из серии "Путешествие в Непал")) (интересно, что эта последняя партия рассматривает Россию как империалистическую силу).

Храм Пашупатинат находится на северо-восточной окраине Катманду (выходить сразу после аэропорта) на берегу реки Багмати. Это целый городок. А особенно интересен он тем, что возле него осуществляется кремация умерших!
375.JPG
Происходит это так. На гатах (т. е. каменных площадках, на которых происходит кремация) складываются дрова. Родственники стоят и ждут, когда принесут тело. При нас кремировали умершую женщину. Её тело принесли на носилках. Тело на носилках три раза обнесли вокруг будущего костра (по часовой стрелке) и поставили на дрова. Затем тело тщательно закрыли соломой. После этого человек (брамин?) поджёг солому.
389.JPG
Интересно, что никто из собравшихся не плачет, все абсолютно спокойны. Снимать тоже можно без проблем, никто не сделал даже замечания (для сравнения: я неоднократно читал в Интернете, что в городе Варанаси в Индии, где на берегу реки Ганг тоже существуют гаты и осуществляется кремация умерших, только в гораздо больших масштабах, чем в Катманду, фотографировать и снимать кремацию на видео категорически запрещают!). (К сожалению, я не догадался снять описанный обряд на видео.)
Вход в сам храм Пашупатинат стоит 1000 рупий (600 рублей) с человека. Столько денег я не взял, поэтому в сам храм пришлось не ходить! Впрочем, всё самое интересное мы видели.

Следующий пост будет про пригороды Катманду: Бхактапур и Лалитпур (Патан), а потом ещё про Катманду! Не пропустите, будет интересно!

Путешествие в Непал. Часть вторая: Покхара.

Продолжение. Начало здесь:
https://lefturals.livejournal.com/13870.html


Утром 16 апреля 2019 года наш самолёт приземлился в аэропорту Трибхуван города Катманду - столицы Непала.
Глиссада аэропорта Катманду проходит прямо над старыми кварталами города, и из иллюминатора самолёта открывается очень интересный вид!

Первое, что нужно сделать путешественнику, когда он прилетел в Катманду - ещё до получения багажа - это получить визу по прибытии Непала!
Виза стоит: на 15 дней - 25 долларов США, на 30 дней - 40 долларов, на 90 дней - 100 долларов (оплата принимается только в долларах). Для того, чтобы получить визу, сначала нужно подойти к специальному автомату, заполнить на нём анкету (фамилия, имя, гражданство, адрес проживания, адрес в Непале, профессия (!), цель поездки) и сфотографироваться на цифровую камеру (заранее сделанные фотографии никому не нужны; информация, что для получения визы по прибытии Непала нужна одна или две фотографии, сделанные в фотоателье, устарела!). После того, как вы всё правильно заполнили, на этом же автомате нужно распечатать специальный талон. Затем нужно подойти к первой стойке, где заплатить сбор за визу (см. выше) (мы выбрали визу на 15 дней за 25 долларов). Потом с талоном и квитанцией об уплате сбора за визу нужно подойти ко второй стойке, где вам в паспорт вклеют визу и поставят въездной штамп. Всё! Эта виза - туристическая, работать по ней запрещается. Виза многократная, то есть по ней можно неограниченное число раз выезжать из Непала и возвращаться в него (это большая редкость для виз по прибытии; все другие визы по прибытии, о которых я знаю - однократные).
Теперь нужно добраться в город (собственно, аэропорт Катманду находится в городе, но пешком идти далеко). Прямо в аэропорту есть специальная стойка; там я заплатил 700 рупий (420 рублей) (1 непальская рупия - 60 копеек), после чего мне выдали квитанцию, которую нужно отдать таксисту (таким образом, любой обман и обсчёт исключён!). При желании, можно сэкономить и пройти пешком от аэропорта до большой кольцевой улицы и поехать на автобусе (до Ратна-парка); только не забудьте, что в Непале левостороннее движение! (Т. е. улицу переходить не надо).
Дешёвые гостиницы в Катманду находятся в районе Тамель. Туда мы и направились. Таксист привёз нас в отель (гестхаус) "Рэд Плэнит" ("Red Planet") ("Красная планета"). Вот он:
119.JPG
Как оказалось, в этом отеле очень шумно (днём шумит стройка, а ночью - очень шумная дискотека), и уснуть (ненадолго) удалось только под утро. Номер тоже оказался неуютный. Зато стоил он всего 1000 рупий (600 рублей)!

На следующий день утром мы поехали в город Покхару!
Покхара (Непальцы произносят: "Похара" с ударением на последний слог) - это второй по населению и главный туристический город Непала. Туда ездят в основном, чтобы пойти в трек (поход) вокруг горы Аннапурны или по другим маршрутам. Но идти в трек долго: 16 дней вокруг Аннапурны, 6-7 дней - до базового лагеря Аннапурны, и мы, посовещавшись, решили в трек не ходить.

Для того, чтобы уехать из Катманду в Покхару, нужно доехать до автостанции Гангабу - главной автостанции Катманду (мы поехали на такси (300 или 500 рупий, не помню уже точно), но можно поехать и на автобусе (но неудобно - в объезд всего города) или даже пойти пешком). Автобусы в Покхару ходят часто, зазывалы громко кричат из них: "Похара! Похара!") Билет до Покхары стоит 500 рупий (300 рублей); покупать нужно в кассе, выдаётся билет. До Покхары от Катманду всего 200 километров, однако автобус идёт очень долго: туда мы ехали больше семи часов, а обратно - больше восьми! Дороги в Непале плохие; хуже из тех стран, где я был, только в Лаосе.
Дорога в Покхару идёт между красивых высоких гор, поросших густой субтропической зеленью (в Непале субтропический климат). Это уже Гималаи.
Наконец, мы приехали в Покхару. В Покхаре путешественники обычно живут в районе Лэйксайд (Lakeside) - Озёрная сторона. Туда мы и направились. Таксист привёз нас в гостиницу "Санфлауэр" ("Sunflower") ("Подсолнух") Вот она:
116.JPG
Гостиница оказалась хорошей. Номер стоит тоже всего 1000 рупий (600 рублей) в сутки.
Следующие два дня мы провели в Покхаре.

Район Лэйксайд называется так потому, что он находится у необычайно красивого горного озера Пхева. Вот оно:
025.JPG
091.JPG

Посреди озера находится маленький островок:
061.JPG
097.JPG
А на островке находится индуистский храм Тал Варахи!
Вот он:
026.JPG
(Напомню, что большинство населения Непала являются индуистами.)
Добраться на остров к храму можно на лодке. Одна за другой от пристани ходят групповые лодки. Кроме того, есть много лодочников, которые за не очень большую плату (точно не помню, примерно 200-400 рублей, платится в кассу, выдаётся квитанция) отвезут вас в любую точку берега озера, где можно искупаться и позагорать! (Вода тёплая.)
А с озера открывается вид на заснеженные вершины Гималаев!
109.JPG
Это и есть Аннапурна?

Так выглядит главная улица Покхары - Пхева Марга:
081.JPG

В Покхаре очень приятная, расслабленная атмосфера. За это её и любят многочисленные путешественники со всего мира! А другие отдыхают тут после тяжёлых треков вокруг Аннапурны.

В туристических фирмах Покхары оказывается полезная для многих путешественников услуга - получение визы Индии. (Индийская виза получается в консульстве; виз по прибытии в Индии не существует, по визе, получаемой по Интернету, по земле в Индию въехать невозможно).

Хорошо в Покхаре, но пора ехать дальше!

Следующий пост будет про столицу Непала - Катманду и его пригороды - Бхактапур и Лалитпур!

Путешествие в Непал. Часть первая: Шарджа.

Итак, начинаю давно обещанную серию постов про моё большое путешествие в Непал в апреле прошлого года!

Днём 15 апреля 2019 г. мы вылетели из московского аэропорта Домодедово в Шарджу самолётом авиакомпании Эйр Арабия.
Следует предупредить моих читателей, что эта авиакомпания весьма склонна к опозданиям. Кроме того, в её самолётах я первый раз в жизни столкнулся с новшеством: платной едой и напитками!

Около 9 часов вечера 15 апреля мы прилетели в Шарджу. Уже стемнело.
Шарджа - это столица одноимённого эмирата в составе Объединённых Арабских Эмиратов. Это самый консервативный эмират ОАЭ; в частности, в нём существует "сухой закон" (т. е. полностью запрещены ввоз, продажа и употребление алкоголя).
Въезд в Объединённые Арабские Эмираты для граждан России безвизовый.
Из аэропорта Шарджи в центр города ходят автобусы № 14 и 99. Проезд стоит 8 дирхамов (правильно - дирамов) (140 рублей) (один дирхам тогда был - 17 рублей 50 копеек). Первые два места справа в автобусе - места для женщин (!) (на них-то мы, разумеется, и уселись!).
Автобус сначала подъезжает к самой границе с другим эмиратом - Аджманом, а затем идёт в центр города.
Когда мы приехали в центр Шарджи, было уже совсем темно. Вышли мы на площади Ролла.
Старинный форт Шарджа Хисн на площади Ролла:
004.JPG

Именно отсюда и начался город Шарджа.
От форта мы пошли в сторону улицы Аль-Марейджа, где, согласно информации в Интернете, находится исторический центр Шарджи, а затем по этой улице в сторону моря.
Слева от улицы Аль-Марейджа находится рынок скота; близость этого рынка прекрасно ощущается по запаху! :) (Хотя сам рынок ввиду позднего времени наверняка был закрыт.)
Улица Аль-Марейджа упирается в одноимённую площадь, за которой находится Шарджинская бухта - узкий пролив, соединяющий лагуну Халид с Арабским заливом (так в арабских странах называют залив, который у нас называют Персидским заливом). В Шарджинской бухте стоят яхты и катера.
Яхты в Шарджинской бухте:
008.JPG
За бухтой - ещё несколько десятков метров суши, за ней - порт Халид - порт Шарджи, а за ним уже - Арабский залив.
Дошли до старинной городской стены Шарджи.
Старинная городская стена Шарджи:
010.JPG
Впоследствии, изучив карту города, я обнаружил, что исторический центр Шарджи находится не на улице Аль-Марейджа, а за этой стеной. Но тогда в полную темноту идти не хотелось, автобусы уже не ходили, мы поймали такси и поехали в аэропорт, откуда ночью улетели в Катманду.

Следующий пост будет про город Покхара в Непале!