Журнал создан!

Журнал создан! В ближайшее время здесь появится статья о природе буржуазии в современной России. И да, взгляды хозяина этого журнала- леворадикальные.

P. S. А был я здесь:
Создай свою Карту Путешественника!
И здесь:

Создай свою Карту Путешественника!


Большое путешествие в Юго-Восточную Азию. Часть десятая: Лаос. Вьентьян.

Утром 4 ноября 2018 года я приехал на поезде Таиландских государственных железных дорог на пограничную станцию Нонгкай. Там я быстро получил таиландский выездной штамп и пересел на другой поезд - "переездной", разваливающийся от старости дизель-поезд, который ходит специально для пересечения границы Таиланда и Лаоса по мосту Дружбы. Этот поезд идёт около 15 минут, билет стоит 20 батов (40 рублей).
"Переездной" поезд прибывает на железнодорожную станцию Тханалэнг - так называется железнодорожная станция во Вьентьяне. Это единственная железнодорожная станция в Лаосе. (Теперь в Лаосе есть железные дороги. Общая протяжённость железных дорог Лаоса - около двух с половиной километров. Ширина колеи, как и в Таиланде - 1000 миллиметров.)
Вокзал станции Тханалэнг:
2592.JPG
Вместе со мной на "переездном" тайском поезде ехали несколько путешественников с паспортами США. На вокзале Тханалэнга они уселись и начали увлечённо заполнять заявления о выдаче визы по прибытии. А мне виза по прибытии не нужна - въезд в Лаос для граждан России безвизовый! Женщина-пограничник поставила мне штамп о въезде в Лаос на 30 суток - до 3 декабря 2018 г. и взяла с меня 50 батов (100 рублей). Всё, добро пожаловать в Лаос!
Вокзал Тханалэнг расположен далеко от центра Вьентьяна - около 20 километров; автобус ходит от центра города до моста Дружбы, но к вокзалу не подъезжает. Один таксист на белом джипе вызвался подвезти меня до центра города за 500 тайских батов (1000 рублей). Я согласился, хотя можно было дойти пешком до моста Дружбы и сесть на автобус № 14; ну, да ладно. По дороге я обменял деньги: курс лаосского кипа к доллару был 8650 кипов за 1 доллар.
Таксист довёз меня до самого центра города - до набережной Меконга - улицы Фа Нгума (Фа Нюма) (улица названа в честь средневекового короля - основателя единого лаосского государства). На этой улице я нашёл отель - гестхаус "Орхидея", в котором снял номер с кондиционером, душем и туалетом в номере за 16 долларов (как помнит читатель, на один доллар дороже, чем в Пномпене и Бангкоке). Вот этот отель:
2599.JPG
(Номер без кондиционера и с душем и туалетом в коридоре стоит в этом отеле 10 долларов.)

На следующий день я пошёл изучать столицу Лаосской Народно-Демократической Республики - город Вьентьян!
Вот Президентский дворец:
Вид с набережной Меконга - улицы Фа Нгума:
2628.JPG
И из центра города - с перекрёстка проспекта Лансанг и улицы Сеттатирата (это ещё один выдающийся средневековый лаосский король):
2646.JPG
До свержения монархии и провозглашения республики в Лаосе в 1975 г. это был королевский дворец. (Хотя официальная резиденция короля тогда находилась в городе Луангпхабанге.)
Ват Си Сакет:
2659.JPG
Эта самая старая сохранившая постройка во Вьентьяне (начало XIX века) (кроме ступы Па Тат Луан, о которой ниже): в 1827 г. город был взят и сожжён тайцами, однако этот ват они не тронули. Там сейчас музей; вход стоит 10000 кипов (я платить не стал и не пошёл).
Арка Пату Сай - символ Вьентьяна - памятник независимости Лаоса:
2700.JPG
Она построена в 1969 г. Слева от арки - резиденция премьер-министра Лаоса.
Ступа Па Тат Луан (Королевский тат, т. е. Королевская ступа) - другой символ Вьентьяна:
2773.JPG
2762.JPG
Она построена в XVI веке на фундаменте древнего кхмерского храма эпохи Ангкорской империи (все помнят мой пост про Ангкор?) (да, Вьентьян тоже входил в империю Ангкора, или Камбуджадешу).
Недалеко от ступы Па Тат Луан находится здание Национального собрания - парламента Лаосской Народно-Демократической Республики:
2817.JPG
Пройдя мимо парламента, я снова вышел на главную улицу Вьентьяна - улицу Пон Кенг (ближе к центру города она переходит в уже упоминавшийся проспект Лансанг, а дальше от центра - в проспект Кайсона Помвихана). По этой улице я дошёл до здания Министерства Национальной обороны Лаоса, а затем повернул назад.
Когда я возвращался в гостиницу, мне навстречу шли... пионеры в красных галстуках! (Здесь следует напомнить, что в Лаосе правит коммунистическая партия - Народно-Революционная партия Лаоса; перед административными зданиями и банками вывешены два флага - государственный флаг ЛНДР и красное знамя НРПЛ с серпом и молотом посередине; общественный строй в Лаосе - т. н. "рыночный социализм", подобный общественному строю в соседних Китае и Вьетнаме.)
На следующий день я выехал с Северного автовокзала Вьентьяна на китайском "спальном" автобусе в китайский город Куньмин. В "Спальном" автобусе я ехал первый раз в жизни - там не сиденья, как в обычных автобусах, а полки, как в плацкартных железнодорожных вагонах! Выглядит это вот так:
2893.JPG
Ехать в этом автобусе можно только лёжа.
Билет я купил у портье в гостинице ещё в день приезда в Лаос за 1 миллион 110 тысяч кипов (132 доллара). Это дорого, и, возможно, следовало купить его в кассах Северного автовокзала. Однако я не знал тогда, что этот автобус ходит почти пустой, и билет можно купить перед самым отправлением, а оставаться ещё на один день во Вьентьяне и платить 16 долларов за день в гостинице мне не хотелось.
Автобус идёт от Вьентьяна до Куньмина 32 часа! Это был самый долгий и тяжёлый автобусный переезд в моей жизни.
Утром 7 ноября мы въехали в Китай, а в 11 часов ночи в тот же день приехали в Куньмин.

Следующий, последний пост из серии "Большое путешествие в Юго-Восточную Азию" будет про столицу китайской провинции Юньнань - город Куньмин!

Предыдущие посты из этой серии:
https://lefturals.livejournal.com/10779.html
https://lefturals.livejournal.com/10588.html
https://lefturals.livejournal.com/10330.html
https://lefturals.livejournal.com/10065.html
https://lefturals.livejournal.com/9746.html
https://lefturals.livejournal.com/9587.html
https://lefturals.livejournal.com/9294.html
https://lefturals.livejournal.com/9041.html
https://lefturals.livejournal.com/8724.html

(no subject)

...Интересно, кто-нибудь, кроме меня, ещё помнит, что сегодня - сто лет освобождения Урала от Колчака?
А ведь в 1920-1930-х годах 15 июля в Уральской области праздновался День освобождения Урала от Колчака. Проводились парады, устраивалось даже форсирование Городского пруда в Свердловске...
И до сих пор в память об этом праздничном дне в Екатеринбурге-Свердловске осталась улица Июльская (первоначальное название - улица 15 Июля).

14 мая в Екатеринбурге: "Скверу быть!" Народный сход в защиту сквера на Октябрьской площади.

Сегодня принял участие в массовом народном сходе в защиту сквера на Октябрьской площади в Екатеринбурге, который хотят вырубить для строительства на его месте храма Святой Екатерины!

Народу собралось очень много (для нашего не самого политически активного города).
Была даже девушка в костюме "матери-природы":
132.JPG
Она раздавала листовки с призывом выйти на сбор в защиту сквера 25 мая в 18 часов.

Девушка играла на виолончели:
155.JPG


Пришли и члены местной организации КПРФ:
164.JPG
Был и молодой человек со значком с эмблемой Левого блока на берете.

Полиции было видимо-невидимо! Однако она вела себя очень корректно: никого не задерживала и даже не делала замечаний!

Металлический забор, которым огорожена значительная часть сквера (где, очевидно, и предполагается вырубка деревьев и строительство гигантского безвкусного храма), периодически валили, однако он тут же вставал снова: он сделан из пружинящей сетки, и повалить его невозможно! (Его можно только убрать полностью, но кто позволил бы собравшимся горожанам это сделать!)

Акции в защиту сквера на Октябрьской площади в Екатеринбурге от вырубки будут продолжаться и в последующие дни, так что следите за обновлениями! Борьба ещё не окончена!

Обновление от 15 мая 2019 г.: Сегодня народный сход на Октябрьской площади в защиту сквера продолжился!
Однако территория, огороженная забором, сильно увеличилась. Главный тротуар вдоль Городского пруда, по которому вчера горожане водили хороводы, также оказался за забором. Более того, был построен капитальный забор, который находится гораздо ближе к Театру Драмы, чем забор из металлической сетки, который горожане пытались повалить вчера:
037.JPG
Таким образом, за забором оказалась уже большая часть сквера!
Очевидно, чтобы спасти сквер, необходимо сильно увеличить число горожан, вышедших на акцию протеста!

Сильно увеличилось и число членов КПРФ, вышедших на народный сход в защиту сквера! Появился и один человек из Ленинского Комсомола:
039.JPG
032.JPG
040.JPG
Таким образом, народный протест в Екатеринбурге медленно, но верно "краснеет", как бы это не было неприятно господам антикоммунистам!

Акции протеста екатеринбуржцев в защиту сквера на Октябрьской площади будут продолжаться и в последующие дни! Следите за обновлениями!

Обновление от 16 мая 2019 г.: Сегодня сквер на Октябрьской площади около Театра драмы полностью обнесли красным металлическим забором и установили пункты досмотра, где работники полиции досматривают граждан, собирающихся пройти в сквер:
003.JPG
Тем не менее, пройти в сквер для участия в акции в его защиту по-прежнему может любой желающий!

Красное знамя и сегодня развевалось над народным сходом в защиту сквера на Октябрьской площади:
054.JPG

А группа молодых людей на народном сходе сегодня "крутила" на магнитофоне известную песню "Выше, выше чёрный флаг! Государство - главный враг!" и другие анархистские революционные песни. Анархисты?
Кроме красного флага, видел сегодня на Октябрьской площади уральский флаг - бело-зелёно-чёрный.

Народу в 19 часов было очень мало, зато около 21 часа народ вдруг стал подходить огромными толпами!
Ройзмана и главу администрации города Высокинского я не видел.
А кусок забора, выброшенный разгневанными горожанами во вторник, 14 мая, в Городской пруд, мокнет и ржавеет в пруду!

Так прошёл сегодня четвёртый день борьбы за сохранение сквера на Октябрьской площади в Екатеринбурге. Говорят, что власти решили провести некий "опрос" о том, строить гигантский храм на Октябрьской площади или нет, и на время проведения опроса приостановить все строительные работы на Октябрьской площади (которые и так не ведутся). Однако борьба ещё не окончена!

Вернулся из путешествия в Непал!

Сейчас вернулся из большого путешествия по Непалу!
Подробности в следующих постах.

Храм Ньятапола на площади Таумади в городе Бхактапуре:
439.JPG

Храм живой "богини" Кумари (девочка 7-14 лет) на площади Дурбар в Катманду:


Храм Шивы и Парвати на площади Дурбар в Катманду:


Кремация покойных на гатах у храма Пашупатинат на берегу реки Багмати в Катманду:

Большое путешествие в Юго-Восточную Азию. Часть девятая: Таиланд. Бангкок.

Итак, 30 октября я перешёл пешком границу Камбоджи и Таиланда на международном пункте пропуска Чоам-Пусинг и устремился в Бангкок! (Напомню, что виза для въезда в Таиланд гражданам России не нужна, и тайская пограничница, спросив, сколько дней я буду в Бангкоке и куда я еду потом, сразу поставила мне штамп на 30 дней пребывания в Таиланде!)
Ну, "устремился" - это легко сказать, но пограничный переход Чоам-Пусинг - место глухое, никакого общественного транспорта там нет. Как же ехать дальше?
С помощью местных тайцев мы кое-как "растолкали" (разбудили) дремавшего мототаксиста (а других мототаксистов там и вовсе не было), и он назвал цену: 500 батов (1000 рублей); это дорого, но выхода не было, и пришлось согласиться. Тайских батов у меня, естественно, не было, мелкие долларовые банкноты, в основном, были истрачены ещё в Камбодже, а евро (тайцы произносят "юро" (с ударением на последний слог)) мототаксист брать отказался. Однако, договорились, что я обменяю доллары на баты в городе назначения; и мы поехали! (Но сначала мы заехали в деревню, для того, чтобы взять мотоциклетный шлем для меня (в Таиланде полиция строго следит, чтобы все водители и пассажиры мотоциклов были в шлемах (в отличие от Вьетнама и Камбоджи, где это вообще всем безразлично, даже в больших городах!).)
Через более чем час езды на огромной скорости по прекрасным (и бесплатным) тайским автострадам мы приехали в город Кукан (в другой транскрипции - Кхукхан) в провинции Си-Сакет (в Южном Исане). Там я поменял в банке 100 долларов на 3290 батов, расплатился с мототаксистом, после чего купил билет на автобус до Бангкока за 344 бата (690 рублей).
Вот, посмотрите, что едят люди в Кукане: жареные сверчки!
1612.JPG
Несколько часов ночной езды на прекрасном, очень комфортабельном тайском автобусе (с кондиционером и туалетом) (не хуже, чем в Западной Европе, где я много ездил на автобусах компаний "Эколайнз" и "Евролайнз" в октябре 2014 г.), и в 4 часа ночи 31 октября я прибыл в Бангкок на автовокзал Мо Чит (на севере города).
После этого я доехал на такси (строго по счётчику: за 105 батов (210 руб.)) до знаменитой улицы Каосан, где быстро нашёл отель со свободным номером (с кондиционером и удобствами в номере) за 500 батов (1000 рублей) в сутки и лёг спать.
Знаменитая улица Каосан в Бангкоке выглядит так:
1621.JPG
1622.JPG
А знаменита эта улица тем, что на ней много дешёвых отелей для иностранцев, и поэтому небогатые иностранные туристы живут, как правило, именно здесь.
Као Сан по-тайски означает "сырой обмолоченный рис" - рашьше на этой улице жили торговцы рисом. Район, в котором она находится, называется Банглампху (это, в свою очередь, северная часть района Раттанакосин).
А вот отель "Нат Гэстхаус", где я поселился за 500 батов в сутки:
1620.JPG
1625.JPG
В этот день, 31 октября, на Каосан праздновали Хэллоуин, и была грандиозная дискотека часов до 2 ночи! В другие дни дискотеки на этой улице поскромнее и кончаются раньше (где-то после 12 ночи), но для любителей тишины шумновато (о чём меня, впрочем, хозяин отеля честно предупредил).
На первом этаже отеля - вкусное и недорогое кафе.

На следующий день, 1 ноября, я поехал на главный железнодорожный вокзал Бангкока - вокзал Хуалампонг - покупать себе билет на поезд до города Нонгкая. (Нонгкай (Нонг Кхай) - это пограничная станция с Лаосом. Оттуда через несколько минут после прибытия утреннего поезда из Бангкока отправляется дизельный поезд до станции Тханалэнг в Лаосе - так называется станция на окраине столицы Лаоса Вьентьяна, единственная в Лаосе.)
Вокзал Хуалампонг:
1655.JPG
Добрался до этого вокзала я с огромным трудом (общественный транспорт в Бангкоке на редкость неудобный, автобусы многих маршрутов ходят редко или вообще почти не ходят; метро в центр города так и не построили). Но всё-таки добрался и купил билет на 3 ноября на 20 часов на поезд Бангкок-Нонгкай в вагон второго спального класса (о нём ниже) за 998 батов (2000 рублей).
В Бангкоке существует одна линия подземного метро, две линии надземного метро (на эстакаде) и одна линия метробуса.
Бангкокское метро:
1640.JPG
В Бангкоке метро типа "горизонтальный лифт", как в Китае.
Стоимость проезда в метро Бангкока зависит от расстояния. Минимальная стоимость, насколько я помню - 19 батов (38 рублей).
Станция бангкокского надземного метро:
1668.JPG
Посмотрите, какой переход на станции бангкокского надземного метро BTS - в этом месте чувствуешь себя, как где-нибудь в Южной Корее или даже в Японии!
1696.JPG
Станция бангкокского метробуса:
1679.JPG
Метробус - это автобус, который ходит только по выделенным огороженным полосам и поэтому не стоит в пробках, как обычные автобусы (для Бангкока это особенно актуально); посадка в него осуществляется на особых станциях с турникетами (в Бангкоке конечная станция метробуса имеет стеклянные двери, а на прочих станциях дверей нет). В бывшем СССР метробуса нет нигде.

На следующий день, 2 ноября, я пошёл исследовать город Бангкок.
Здесь надо сказать, что Бангкок - город очень интересный, и в нём много интересных, ярких и фотогеничных достопримечательностей. Однако город это новый - он основан в 1767 году - моложе Екатеринбурга и Челябинска, не говоря уж про такие древние и интереснейшие города, как Москва, Пекин и Ханой, и поэтому ничего по-настоящему старинного в нём нет. Но достопримечательностей в нём уж очень много!
Центральная и старейшая часть Бангкок называется Раттанакосин. Вот туда-то я и пошёл на второй день пребывания в Бангкоке.
Раттанакосин ограждён с востока и севера каналом, а с запада и юга - судоходной рекой Чао-Прая (Менам).
Бангкокский Храм городской колонны - Лак-мыанг:
1790.JPG
2341.JPG
(Слева - здание Генеральной прокуратуры Таиланда, за храмом - здание Верховного Суда Таиланда, справа - здание Министерства обороны Таиланда.)
А вот и сама "городская колонна":
1801.JPG
Тайцы верят, что у каждого города есть "дух-покровитель", и этого духа, якобы, можно загнать в колонну (уж как они это делают - ума не приложу! :) ). Поэтому во многих городах Таиланда есть храмы городской колонны (они не являются буддистскими). Этим колоннам тайцы подносят разные подношения.
Тайские национальные танцы в Храме городской колонны в Бангкоке:
1817.JPG
После Храма городской колонны, осмотрев здания Министерства обороны и Генерального штаба, я пошёл в ват Пхо. Вход туда стоит 100 батов (200 рублей), но я прошёл бесплатно через задний вход. :)
В вате Пхо находится Храм Лежащего Будды:
1941.JPG
Обратите внимание на статуи европейцев в высоких шляпах внизу справа - они здесь заменяют демонов, которых в тайских буддистских храмах ставят для отпугивания злых духов!
А вот и сам Лежащий Будда:
1928.JPG
Эта статуя изображает Будду в момент смерти. (Всю статую полностью сфотографировать невозможно.)
Ещё фотографии из вата Пхо:
1954.JPG
1996.JPG
1948.JPG
На другом берегу реки Чао-Прая напротив вата Пхо находится ват Арун - один из символов Бангкока:
1922.JPG
К вату Арун от вата Пхо через реку ходят пассажирские лодки (одна из них видна на фото). Увы, очередь на них - на несколько часов!
После вата Пхо я пошёл в Индийский квартал Бангкока.
В Индийском квартале находится сикхский храм - гурдвара Шри-Гурусингх-Сабха:
2019.JPG
2020.JPG
2026.JPG
В сикхском храме я был впервые в жизни!
Как и в других своих храмах, в этой гурдваре сикхи бесплатно кормят всех желающих, но, увы, только утром - с 8 до 10 часов, и только вегетарианской пищей.
Из Индийского квартала я пошёл в Китайский квартал.
Вот китайский храм Мангкон:
2081.JPG
А так он выглядит изнутри:
2086.JPG
Вот интересный ват Сутхат:
2364.JPG
Вот бот вата Сутхат:
2122.JPG
В путеводителе В. Крыштановского "Таиланд" написано, что в этом боте стоят интересные карикатурные статуи европейцев! Увы, я прочитал этот фрагмент в путеводителе только вечером того же дня. На следующий день, конечно, я пошёл снова в этот ват, чтобы посмотреть на эти статуи, но... меня не пустили! На следующий день в этом вате была буддистская церемония, на которую, очевидно, пускали только буддистов (видимо, по лицу поняли, что я не буддист!) (хотя при мне туриста из Южной Кореи или из Японии пустили). Меня, конечно, пригласили прийти "завтра", но, как помнят читатели, на тот день, 3 ноября, на вечер у меня уже был куплен билет на поезд до Нонгкая.
Юные барабанщицы репетируют в вате Сутхат:
2132.JPG
Как выяснилось на следующий день, они готовились к завтрашней церемонии!
Индийский общинный центр Бангкока с индуистским храмом:
2361.JPG
Индуистский храм Девастан:
2154.JPG
(На территории этого храма находятся три маленьких храмика, посвящённые разным индуистским божествам, однако фотографировать внутри этого храма нельзя.)
Большие качели:
2353.JPG
Как пишет В. Крыштановский в уже упоминавшемся путеводителе, раньше тут проводился ежегодный индуистский ритуал: брахман, качаясь на этих качелях, должен был достать мешочек с монетами. Однако в 1935 г. один брахман упал и разбился насмерть, после чего ритуал запретили, а качели сняли.

В последний день в Бангкоке, 3 ноября, я пошёл смотреть королевский дворец!
Вообще, в Бангкоке много королевских дворцов. В настоящее время король живёт во дворце Читлада, который находится в районе Дусит (это самый роскошный и благоустроенный район Бангкока, который находится севернее Раттанакосина (я проезжал этот район, когда ехал с автовокзала на Каосан)). Кроме него, в том же Дусите есть ещё несколько королевских дворцов, где находятся музеи, и где король сейчас не живёт (я туда не ходил). Но я пошёл в центральный дворец в районе Раттанакосин в самом центре города - дворец Чаккри-Маха-Прасат (Большой дворец) (там король также сейчас не живёт).
Вход в этот дворец стоит 500 батов (1000 рублей).
В. Крыштановский в своём путеводителе пишет, что в этот дворец пускают. Однако когда туда ходил я - в ноябре 2018 г. - туда не пускали! Между тем, я потратил на вход на его территорию 1000 рублей, в результате чего мне не хватило денег, чтобы доехать от Забайкальска до дома в купе (да, на Каосан в обменииках охотно принимают российские рубли - за 1000 рублей дают 460 или 465 батов).
На одной территории с дворцом Чаккри-Маха-Прасат находится ват Пхра-Кэо. Общая территория дворца и вата обнесена стеной с зубцами:
2206.JPG
2328.JPG
Дворец Чаккри-Маха-Прасат:
2297.JPG
Внутри вата Пхра-Кэо:
2229.JPG
2235.JPG
Как помнят читатели, в посте про Пномпень было сказано, что Храм Изумрудного Будды есть не только в Камбодже, но и в Таиланде. И это действительно так - он находится в вате Пхра-Кэо. Вот он:
2249.JPG
Но внутри него, как и в Камбодже, снимать нельзя, и фотографий Изумрудного Будды не будет! (На самом деле, конечно, статуя Будды сделана не из изумруда, а из нефрита.)

Идём дальше!
Вот уникальная пагода Лоха-Прасат в вате Рачанада Воравихан:
2499.JPG
2448.JPG
2444.JPG
А вот какие виды открываются с вершины Лоха-Прасата:
2388.JPG
2407.JPG
На последнем фото слева внизу - Галерея Королевы.
А вот Золотая гора:
2371.JPG
Залезть на неё стоит 50 батов (100 рублей). Увы, времени совсем не было! (Зато на её вершине, как пишет Крыштановский, находятся якобы "подлинные мощи Будды"!)

Но пора ехать домой!
Выдвигаемся на вокзал. По дороге, естественно, попали в "пробку" - "ни туда, и ни сюда"! Стоим, как вкопанные. Так можно и на поезд опоздать - он ждать не будет! Попросил кондуктора открыть двери автобуса. "Нельзя!" Тогда нажал кнопку вызова водителя. Водитель открыл двери, я вышел, и за мной не мало пассажиров вышло! А почему сами кнопку не нажали?
Пересел на надземное метро, доехал до станции подземного метро, и на нём доехал до вокзала Хуалампонг. Успел!
А вот как выглядит второй спальный класс в поездах Таиланда:
2568.JPG
Были вот такие сиденья:
2559.JPG
Они раскладываются... И получается вот что:
2578.JPG
Постель! (Её буквально за доли секунды заправил проводник.)
Железные дороги в Таиланде не электрифицированные; поезд вёл тепловоз. Ширина железнодорожной колеи - 1000 миллиметров.
На следующий день рано утром я прибыл на этом поезде в город Нонгкай - тайский город в Северном Исане на реке Меконг на границе с Лаосом!

Следующий пост из серии "Большое путешествие по Юго-Восточной Азии" будет про Лаос!

Предыдущие посты из этой серии:
https://lefturals.livejournal.com/10588.html
https://lefturals.livejournal.com/10330.html
https://lefturals.livejournal.com/10065.html
https://lefturals.livejournal.com/9746.html
https://lefturals.livejournal.com/9587.html
https://lefturals.livejournal.com/9294.html
https://lefturals.livejournal.com/9041.html
https://lefturals.livejournal.com/8724.html
https://lefturals.livejournal.com/8461.html

Большое путешествие в Юго-Восточную Азию. Часть восьмая: Камбоджа. Анлонгвенг: Едем к Пол Поту!

Утром 30 октября я сел на тук-тук и приехал на стоянку групповых такси до Анлонгвенга в Сиемреапе. И - о, удача! - там как раз стояла машина до Анлонгвенга! Водитель назвал мне стоимость проезда: 10 долларов (или 40000 риелей по курсу), что меня вполне устроило.
Анлонгвенг (кхмеры произносят: "Аньлёньвэнь") - это небольшой город к северу от Сиемреапа, центр округа в провинции Оддормеантьей на крайнем севере Камбоджи, у самой границы с Таиландом. Этот городок знаменит тем, что здесь дольше всего держались кампучийские революционеры - "Национальная Армия Демократической Кампучии" (которых неправильно называют "красными кхмерами") во главе с Пол Потом - до самого 1998 года.
Через два часа езды по хорошему асфальтированному шоссе мы приехали в Анлонгвенг. Я не успел и оглянуться, как водитель или кто-то из пассажиров нашёл человека на мотоцикле, который вызвался отвезти меня к дому Пол Пота всего за 20 долларов! (Звали этого человека Сэн.)
Но сначала мы приехали в дом Та Мока в центре Анлонгвенга на самом берегу Анлонгвенгского озера:
1547.JPG
Там сейчас музей.
Та Мок - это один из соратников Пол Пота. Он управлял этим городом - Анлонгвенгом - с 1989 по 1998 г; он умер в 2006 году. В самом Анлонгвенге и в его окрестностях сохранились четыре дома Та Мока.
Между прочим, Анлонгвенгское озеро, на берегу которого стоит дом Та Мока - это искусственное водохранилище. Город Анлонгвенг страдал от недостатка воды, и именно Та Мок распорядился запрудить речку, протекающую через город, в результате чего разлилось большое водохранилище. С тех пор жители Анлонгвенга не испытывают недостатка в воде. Кроме того, в Анлонгвенге были школа Та Мока и больница Та Мока, построенные, очевидно, этим человеком и его соратниками - бойцами революционной армии.
В доме Та Мока, как было написано выше, сейчас находится музей; вход стоит 2000 риелей. А еще за 5000 риелей я купил брошюру с картой "полпотовских мест" вокруг Анлонгвенга и фотографиями. Экспозиция музея состоит только из нескольких фотографий.
Вот одна из них. Угадайте, что это за "ботаник" в очках на переднем плане? :)
1532.JPG
Это Сон Сен, заместитель премьер-министра правительства Демократической Кампучии по военным делам в 1976-1981 гг.! (Т. е. министр обороны в правительстве Пол Пота.) Однако он же возглавлял и спецслужбы полпотовской Кампучии. (Сон Сен прожил последние годы жизни и был убит в 1997 г. в этом же городе - Анлонгвенге. Место кремации его тела находится недалеко от места кремации тела Пол Пота.)
Слева направо на фото: Пол Пот, Нуон Чеа, Йенг Сари, Сон Сен.

Но пора ехать дальше!
Едем к месту кремации тела Пол Пота!
Вот указатели, показывающие, что мы едем в правильном направлении:
1567.JPG
1568.JPG
А вот и само это место! Именно здесь 16 или 17 апреля 1998 года (в день его былой победы!) было кремировано тело великого революционера, оболганного, но не забытого своим народом!
1555.JPG
1554.JPG
Надпись на табличке: "Пол Пот был кремирован здесь. Пожалуйста, помогите сохранить это историческое место. Министерство туризма."
1552.JPG
Стоя у места кремации тела великого революционера, чтобы почтить его память, я включил на своём телефоне гимн Демократической Кампучии - "Славное Семнадцатое Апреля":




Да, "что-то такое" в этом месте чувствуется!
Кхмеры не забывают своего выдающегося земляка. У места его кремации они зажигают благовонные палочки по буддистскому обычаю:

А напротив места кремации тела Пол Пота стоят два алтаря:
старый:
1559.JPG
и новый:
1557.JPG
где местные жители также зажигают благовонные палочки по буддистскому обычаю.
(Здесь следует пояснить, что кхмеры не хоронят умерших в землю, а кремируют их тела по буддистской традиции, пришедшей из Индии.)
Мой "френд" ("друг" в "Живом журнале") tong_reasathea (он кхмер по национальности, но пишет на русском языке, и придерживается, как и я, левых взглядов) предположил, что через сто лет на этом месте будет стоять буддистский монастырь!
Кстати, это же самое место кремации посетила не кто иная, как небезызвестная Анджелина Джоли, и даже, как пишут в "интернете", помолилась здесь!
Но пора ехать дальше! Последний взгляд на историческое место:
1565.JPG

Едем к дому Пол Пота!
Бывший дом Пол Пота находится в густом горном лесу в горах Данрэк (Дангрек) недалеко от Англонгвенга. Мы ехали к нему больше часа по лесной дороге. Можете мне поверить, что ехать на мотоцикле по ужасной грунтовой дороге с рюкзаком за плечами - "удовольствие" "ещё то"! К счастью, лямки моего рюкзака выдержали.

Здесь жили телохранители Пол Пота:
1571.JPG
1572.JPG
1574.JPG
Вот пруд, где Пол Пот плавал:
1579.JPG
А вот дом Пол Пота:
1600.JPG
1602.JPG
1555.JPG
1592.JPG
На переднем плане, очевидно, вход в подземный бункер!
1577.JPG
Надпись на табличке гласит: "Дом Пол Пота. Пожалуйста, помогите сохранить это историческое место. Министерство туризма."
Внутри дома, увы, ничего не сохранилось. Виден второй вход в бункер:
1586.JPG
От дома Пол Пота открывается прекрасный вид на Анлонгвенг!
Недалеко от дома Пол Пота находился дом одного из его ближайших соратников: Кьеу Сампана (Кхиеу Сампхана). Едем туда!
Увы, вот всё, что осталось от дома Кьеу Сампана:
1605.JPG
1607.JPG
Надпись на табличке: "Дом Кьеу Сампана. Пожалуйста, помогите сохранить это историческое место. Министерство туризма."
1604.JPG

Через некоторое время езды явно по другой дороге я вдруг увидел совсем недалеко от себя таиландские флаги!
Это был международный пункт пропуска Чоам на границе Камбоджи и Таиланда, малоизвестный среди российских путешественников.
Расплатившись с Сэном, я за несколько минут перешёл границу с Таиландом и устремился в Бангкок! (Въезд в Таиланд для граждан России безвизовый на 30 дней.)

О Таиланде будет следующий пост из серии "Большое путешествие по Юго-Восточной Азии"!

Предыдущие посты из этой серии:
https://lefturals.livejournal.com/10330.html
https://lefturals.livejournal.com/10065.html
https://lefturals.livejournal.com/9746.html
https://lefturals.livejournal.com/9587.html
https://lefturals.livejournal.com/9294.html
https://lefturals.livejournal.com/9041.html
https://lefturals.livejournal.com/8724.html
https://lefturals.livejournal.com/8461.html
  • Current Music
    https://www.youtube.com/watch?v=gcI7_Prv_lk

Большое путешествие в Юго-Восточную Азию. Часть седьмая: Камбоджа. Сиемреап и Ангкор.

"Башни Ангкора в тумане стоят..."
("Из меня."*)


Нет, никакого тумана в Ангкоре, конечно, не было, а, напротив, ярко светило солнце, и на небе не было ни тучки. Но, надеюсь, читатели простят мне эту поэтическую вольность!
Но обо всём по порядку.

Я выехал из Пномпеня на автобусе 28 октября в 12 часов и в середине того же дня проехал город Кампонгтом, где заметил памятник вьетнамским оккупантам (!) (к сожалению, я не успел его сфотографировать, так как автобус шёл быстро).
Уже стемнело, когда наш автобус приехал в город Сиемреап (кхмеры произносят: "Симриэп").
Я сел на тук-тук и попросил водителя отвезти меня в "дешёвый отель". Водитель отвёз меня в отель "Ангкор Сангрит Хостел" ("Angkor Sangrith Hostel"), находящийся в самом центре города рядом с ватом Дамнак и Рынком Центра искусства, где я снял номер с удобствами и кондиционером на два дня за 15 долларов в сутки. Вот этот отель:
1024.JPG

На следующий день, позавтракав и обменяв доллары на риели, я сел в тук-тук и попросил отвезти меня на автостанцию Сиемреапа. Однако на автостанции водитель тук-тука перевёл мне, что никаких автобусов в Анлонгвенг сейчас нет (хотя раньше были), и добраться до этого города можно только на такси. Тогда я попросил отвезти меня на стоянку групповых такси. Там оказалось, что групповые такси в Анлонгвенг ходят в 9 и 10 часов утра, а проезд стоит 10 долларов. Эта цена меня устроила, и я решил приехать сюда на следующий день к 10 часам утра. После этого я попросил водителя тук-тука отвезти меня к кассам Ангкора.
В кассах Ангкора выяснилось, что билет для посещения Ангкора на один день сейчас стоит 37 долларов! (Хотя согласно всем источникам в "интернете", включая уже неоднократно упоминавшуюся "Вольную энциклопедию", билет в Ангкор стоил 20 долларов.) Тем не менее, добраться до Камбоджи и не посетить Ангкор невозможно, и я кое-как наскрёб 37 долларов (долларами и риелями (можно платить и риелями по курсу 1:4000)) и получил билет для входа в Ангкор, действительный один день. На этом билете нет фамилии и имени, но есть моя фотография! (Её делают с помощью цифровой фотокамеры.) (Забегая вперёд, этот билет требуют предъявить на входе в основные храмы Ангкора, но не во все. Кроме того, есть общий пропускной пункт в Ангкор, где также проверяют билеты, но, возможно, можно проехать мимо него.)

Несколько слов о том, что же такое Ангкор. Ангкор - это гигантский древний город (гораздо больший, чем современный Сиемреап). Он примыкает к Сиемреапу с северо-востока и тянется на много километров. Его территория в основном заросла вековым тропическим лесом; расчищены только основные храмы. Между храмами проложены асфальтированные дороги.
Ангкор - это бывшая столица Камбуджадеши - средневековой великой кхмерской империи, в территорию которой, кроме современной Камбоджи, входили территории современных Таиланда, Лаоса и Южного Вьетнама (дельта Меконга). По некоторым оценкам, Ангкор в XII - XV веках имел население от полумиллиона до миллиона человек и был одним из крупнейших городов мира (хотя статья в "Википедии" "Самые большие города мира" этого не подтверждает). Размеры Ангкора - 8 километров с юга на север и 24 километра с запада на восток! В 1431 г. Ангкор был взят вторгнувшимися в Камбоджу тайцами и разрушен, после чего столица Камбоджи была перенесена в Пномпень - подальше от Таиланда. (Увы, как оказалась впоследствии, эта новая столица оказалась слишком близко от Вьетнама (хотя в те годы (до XVIII века) никакого Вьетнама рядом не было).) Все жилые дома Ангкора были деревянными и сгорели во время тайского нашествия, от них не осталось и следа (каменными были только храмы и основание королевского дворца, они сохранились). Постепенно территория Ангкора заросла густым вечнозелёным тропическим лесом. Однако Ангкор никогда не был заброшен полностью - там всегда жили буддистские монахи. Живут они там и сейчас.

Но пора внимательно осмотреть Ангкор - на мой взгляд, одно из интереснейших мест мира! На другом тук-туке я доехал до самого знаменитого, самого большого, самого интересного и самого красивого храма Ангкора - Ангкор-Вата (он изображён на государственном флаге Камбоджи (он же был изображён и на флаге Демократической Кампучии)) (от центра Сиемреапа до него 5 километров). Ангкор-Ват был построен в XII веке как индуистский (вишнуистский) храм. Ныне это действующий буддистский храм.
Ангкор-Ват окружён широким рвом (шириной 190 метров!), заполненным водой:


На входе на мост проверяют входные билеты.
Подходим ближе:
1061.JPG
Вот он, Ангкор-Ват! Как я мечтал сюда приехать!
1270.JPG
1105.JPG
1107.JPG
Угловые башни Ангкор-Вата:
1206.JPG
1117.JPG
1137.JPG
1164.JPG
1183.JPG
Лезем на верх храма, к центральной башне:
1121.JPG
Наверху - действующее буддистское святилище! (Нужно снимать кепку.)
Вот такие виды открываются с верхней части Ангкор-Вата:
1123.JPG
(Обратите внимание: сразу за храмом (с востока) начинается густой тропический лес!)
Воздушный шар над Ангкором:
1145.JPG
1161.JPG
Очевидно, этот шар поднимает туристов над Ангкором (за деньги), чтобы они могли полюбоваться Ангкором с птичьего полёта!
Ещё несколько фотографий Ангкор-Вата:
1155.JPG
1163.JPG
1174.JPG
1179.JPG
1249.JPG
Всё, пора выходить из Ангкор-Вата!
1258.JPG
1259.JPG
Дальше иду по асфальтированной дороге через тенистый вековой лес к следующему храму - Байону!
Катание на слонах:
1314.JPG
(Стоит 20 долларов.)
Входим в центральную часть Ангкора - Ангкор-Том. Она окружена высокой каменной стеной с вот такими красивыми воротами (это Южные ворота Ангкор-Тома):
1316.JPG
1320.JPG
За воротами прямо у дороги прибежала стая обезьянок! Они сидели так близко от меня, что, казалось, протяни руку - и можно их погладить!
1331.JPG
Храм Байон:
1362.JPG
Это второй по значимости и интересности храм Ангкора. Байон - это буддистский храм, он был построен в XII веке. Байон находится в самом центре Ангкор-Тома.
Внутри Байона:
1386.JPG
1415.JPG
Посмотрите, какие огромные и немного страшные лица Будд высечены на башнях Байона!
1413.JPG
Байон в тени (солнце заходит):
1424.JPG
А вот ещё один интересный храм - Бапун. Он мало известен за пределами Камбоджи.
1503.JPG
1436.JPG
1440.JPG
1442.JPG
1445.JPG
1479.JPG
1485.JPG
Лезем на Бапун!
1455.JPG
Посмотрите, какой прекрасный вид открывается с Бапуна!
1457.JPG
Вот самая верхушка Бапуна:
1456.JPG
На верху Бапуна находится действующее буддистское святилище:
1460.JPG
Но идём дальше!
Вот Слоновья терраса - бывший парадный вход во дворец королей Камбуджадеши:
1510.JPG
1512.JPG
Вход на Слоновью террасу:
1516.JPG
К сожалению, я потерял много времени, залазя на Бапун, и не посмотрел вовремя карту, и в результате не поднялся на Слоновью террасу и не посмотрел, что осталось от когда-то величественного дворца королей Камбуджадеши!
Маленькие храмики Прасат Сур Прат напротив Слоновьей террасы:
1514.JPG
Стремительно темнело (в тропиках вообще темнеет очень быстро). Тук-туков нигде не было. Наконец, я увидел тук-тук и договорился с водителем, что он довезёт меня до отеля в Сиемреапе за 10 долларов (причём денег у меня уже не было (я истратил их все на билет в Ангкор) (вернее, было ровно 100 риелей!), и я договорился с водителем, что я возьму деньги в гостинице и заплачу ему).
Мы выехали из Ангкор-Тома через главные восточные Ворота Победы (через них раньше входили в Ангкор-Том воины Камбуджадеши, возвращавшиеся домой с победой). (А другие восточные ворота Ангкор-Тома называются Ворота Смерти! (Через них вносили в город тела убитых на войне воинов.))
За Воротами Победы (снаружи) находится храм Та Кео:
1522.JPG
А вот вход в храм Та Пром (уже стемнело, и храм был закрыт):
1525.JPG
Именно в этом храме снимался известный фильм "Лара Крофт: Расхитительница гробниц", где играла Анджелина Джоли. (Кстати, именно после съёмок этого фильма она регулярно приезжает в Камбоджу и даже посетила то место, о котором будет рассказ в следующем посте!)

Следующий пост будет самый интересный! Не пропустите!

* Эпиграф к этому посту взят из неудачного стихотворения, написанного мною в 1996 или 1997 году.

Предыдущие посты из этой серии:
https://lefturals.livejournal.com/10065.html
https://lefturals.livejournal.com/9746.html
https://lefturals.livejournal.com/9587.html
https://lefturals.livejournal.com/9294.html
https://lefturals.livejournal.com/9041.html
https://lefturals.livejournal.com/8724.html
https://lefturals.livejournal.com/8461.html

Большое путешествие в Юго-Восточную Азию. Часть шестая: Камбоджа. Пномпень.

26 октября 2018 г. я выехал на автобусе из Хошимина в Пномпень. Автобус отправляется с улицы Фам Нгу Лао в Хошимине; билет продаётся там же в любом туристическом бюро и стоит 12 долларов.
В середине того же дня я пересёк границу между Вьетнамом и Камбоджей.
На границе для того, чтобы въехать в Камбоджу, нужно получить камбоджийскую визу по прибытию. За визу проводник в нашем автобусе взял с меня, как и со всех пассажиров-европейцев, 35 долларов (фотография не нужна). Заявление о выдаче визы по прибытию и иммиграционную карточку он заполнил сам. И вот - ура, в моём паспорте зелёная, на всю страницу, виза по прибытию (visa on arrival) Королевства Камбоджа , на целый месяц (с 26 октября по 26 ноября 2018 г.)! (Забегая вперёд, эта виза вызвала неподдельный интерес китайских пограничников (солдат или полицейских?) и китайского проводника в китайском же поезде.
Переезжаем Меконг:
772.JPG
Уже полностью стемнело, когда автобус прибыл в Пномпень, высадил пассажиров на бульваре Нородома Сианука и уехал. Что делать?! Где искать гостиницу?
В автобусе, кроме меня, было всего два человека европейской внешности. Одного из них я спросил (по-английски): "Где в городе есть отели?" Этот человек оказался испанцем (звали его Франсиско). Франсиско уже нашёл отель (а может быть, и забронировал номер в нём) и согласился и мне помочь добраться в этот отель; а номер стоит в нём, по его словам, 15 долларов. Мы сели в "тук-тук" (мотоцикл с пассажирским прицепом), заплатили водителю 3 доллара (два Франсиско и один - я) и поехали по ночному Пномпеню в отель. Вот этот отель при свете дня (он находится в центре Пномпеня на углу 15 и 130 улиц и называется "City Centre Hotel" - "Отель Центра Города":
773.JPG
Прекрасный номер в нём действительно стоил 15 долларов! (Платить можно в долларах, как и везде в Камбодже.)
Да здравствует дружба и братство всех путешественников! Долой ксенофобию и национальную ненависть!

На следующий день я всё-таки поменял доллары на камбоджийские риели (за 1 доллар США дают 4068 риелей) и пошёл исследовать город.

Следует, наверное, объяснить читателям, откуда у меня такой "странный" интерес к Камбодже и некоторым моментам её недавней истории. Дело в том, что раньше, как, наверное, почти все советские и российские граждане, я верил, как нас и учила брежневская пропаганда, что "Пол Пот - враг человечества". Однако в 1995 г. я познакомился с одним человеком - кимирсенистом, и он рассказал мне о тесных дружеских отношениях КНДР и Демократической Кампучии (как называлась Камбоджа в 1976-1979 гг., когда главой её правительства был Пол Пот) (и даже позволил мне отксерокопировать страницы журнала "Корея" с рассказом о визите Пол Пота в Пхеньян в октябре 1977 г. (с интересными фотографиями)). И после его рассказов я засомневался в той картине, которую нам "убедительно" рассказывали пропагандисты переродившейся КПСС, уже через несколько лет после вторжения вьетнамских войск в Кампучию (в 1979 г.) начавшей реставрацию капитализма в СССР. Кроме того, изменению моего отношения к Пол Поту и его сторонникам способствовали и незабываемые реалии 1990-х годов. Разве я один тогда хотел, чтобы с тогдашними правителями РФ, мафиози и "новыми русскими" поступили "по-полпотовски"? Именно тогда я и начал внимательно изучать историю кампучийской революции - начиная с 1950-х годов и до того времени (т. е. до 1990-х годов).
И вот тогда у меня и появилась мечта - съездить в Камбоджу и своими глазами увидеть места тех событий, о которых я с таким увлечением читал, собирая информацию буквально по крупицам, а если получится - то и пообщаться с их участниками. Но реализовать эту мечту удалось только в прошлом году.
Увы, к тому времени с 1990-х годов многое изменилось: умер Пол Пот, умерли некоторые его соратники (Йенг Сари), другие его соратники были арестованы и осуждены (несмотря на то, что они уже были амнистированы тем же самым правительством!) (Кхьеу Сампан, Нуон Чеа), практически развалилось и само движение. Но что осталось от него в памяти народа Камбоджи? Как относятся к Пол Поту и его идейному и политическому наследию в тех районах Камбоджи, которые держались дольше всего? Может быть, мы узнаем это в Анлонгвенге? Следите за следующими постами!

А пока внимательно изучим бывшую столицу Демократической Кампучии - город Пномпень!

Вот ближайший к нашей гостинице ват - первый ват в моей жизни - ват Уналом:
783.JPG
793.JPG
791.JPG
Как я прочитал в интернете после возвращения домой - именно здесь, в вате Уналом, находится резиденция патриарха - главы буддистов Камбоджи.
Здесь следует пояснить, что ватом называется буддистский монастырь в странах, где распространена разновидность буддизма - тхеравада (у нас её иногда называют хинаяной, но сами буддисты очень сильно обижаются, когда её так называют (они почему-то переводят это слово не как "малая колесница", а как "низменная колесница"), и мы это слово употреблять не будем) (это Камбоджа, Таиланд, Лаос, Мьянма и Шри-Ланка). Главное здание вата, где стоит статуя Будды, называется бот, и для входа в него обязательно нужно снимать обувь! Вот так бот выглядит изнутри:
788.JPG
(Кстати, эти и последующие фотографии опровергают ложь брежневских и буржуазных пропагандистов, что "полпотовцы ("красные кхмеры") разрушали буддистские храмы и монастыри". Но скажите, пожалуйста, откуда тогда взялось столько действующих ватов?! Их ведь десятки в Пномпене (там они на каждом шагу) и многие сотни по всей стране! Могут, конечно, возразить, что "за столько-то лет (кстати, за сколько? с 1979 г.? или с 1993 г.?) их могли построить заново!" Но разве бедная страна "потянула" бы такое грандиозное строительство? (Многие сотни ватов, среди них попадаются и весьма роскошные (с позолотой). И это при том, что не построен ни нормальный общественный транспорт в городах, ни сколько-нибудь современная промышленность.) Может быть, логичнее предположить, что эти ваты пустовали в 1975-1979 годах (а может быть, и гораздо дольше), но не были разрушены? (Единственное культовое здание, которое точно было разрушено в Пномпене вошедшими в город революционерами в апреле 1975 г. - это католический костёл. Но его взорвали специально - как символ французского колониального рабства, и восстанавливать его никто не стал (сейчас от него не осталось и следа (где-то у железнодорожного вокзала (см. дальше))).))

Наконец, подошли к королевскому дворцу. Здесь живёт нынешний король Камбоджи - Нородом Сихамони (его имя произносится именно так - с ударением на последний слог). Вот Ворота Победы - главные парадные ворота королевского дворца:
805.JPG
807.JPG
Во дворец пускают всех желающих, однако вход стоит 10 долларов или 40000 риелей.
Заходим.
План всего комплекса королевского дворца:
814.JPG
Вот эти же Ворота Победы с обратной стороны:
829.JPG
А прямо напротив этих ворот стоит Тронный зал (по-кхмерски - Преа Тинеан Тевеа Виничай):
815.JPG
820.JPG
Храм Преа Тинеан Почани и маленький храм Хор Самритвимеан (справа), а за ним Павильон Наполеона III (увы, он стоит в лесах):
821.JPG
Храм Преа Реать Дамнак Чан:
833.JPG
А вот за этими воротами, как я понимаю, находится та часть дворца, где живёт король. Ворота охраняются, и туда не пускают:
835.JPG
Переходим в другую (южную) часть дворца.
Вид на храм Преа Тинеан Почани из южной части дворца:
880.JPG
Храм Изумрудного Будды (он же и есть Серебряная пагода):
878.JPG
905.JPG
Внутри этого храма фотографировать нельзя, и поэтому фотографий Изумрудного Будды не будет (кстати, он сделан вовсе не из изумруда, а из нефрита). (Интересно, что в Бангкоке тоже есть Храм Изумрудного Будды (смотрите его фото в посте про Бангкок!).)

Дхармасала:
894.JPG
Гора Кайласса:

Памятник королю Нородому (основателю ныне царствующей династии в Камбодже), а за ним ступа короля Нородома:
911.JPG
Маленький храм Коэнг Преа Бат:
920.JPG
Но пора выходить из королевского дворца и идти дальше - в Пномпене ещё много интересного!

Рядом с королевским дворцом (с южной стороны) находится ват Ботум Ватей. Вот его бот:
939.JPG
Бот вата Ботум Ватей изнутри:
940.JPG
Ступа вата Ботум Ватей:
941.JPG
Как пишет в своей книге "Брат номер один" американский исследователь Дэвид Чэндлер, в этом вате провёл несколько месяцев в детстве в качестве послушника Салот Сар, более известный сейчас под своим политическим и литературным псевдонимом Пол Пот!

Посольство Корейской Народно-Демократической Республики в Камбодже на бульваре Нородома Сианука:
959.JPG
У входа в это посольство вывешены большие фотографии встреч т. Ким Чен Ына с Д. Трампом, с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином и с Председателем КНР Си Цзиньпином.

Монумент Независимости:
966.JPG
Этот монумент был сооружён ещё в 1958 г. (при короле Нородоме Сурамарите и премьер-министре принце Нородоме Сиануке) по проекту камбоджийского архитектора Ван Моливана в честь провозглашения независимости Камбоджи в 1953 г. Как мы видим, этот монумент прекрасно стоял и в 1975-1979 г. (при правительстве Пол Пота), и никто его не разрушил!

По главной улице Пномпеня - бульвару Нородома, а затем по 110 улице я дошёл до железнодорожного вокзала Пномпеня. Вот он:
977.JPG
Вокзал построен ещё при французах.
Зал ожидания вокзала Пномпеня:
986.JPG
Надо сказать, что железную дорогу в Камбодже сейчас быстро приводят в порядок. В октябре 2018 г. с этого вокзала ходили два ежедневных поезда в Сиануквилль - в 8.00. (если мне не изменяет память) и в 15.00, а также экспресс в аэропорт Пномпеня. Однако женщина-кассир на вокзале мне рассказала, что в декабре 2018 г. будет открыто движение пассажирских поездов в Баттамбанг и на границу с Таиландом - в город Пойпат! (Открытие движения международных поездов в Таиланд, увы, не планировалось.) Сейчас уже март 2019 г. - интересно, открыто ли пассажирское движение до Пойпата?
С этой платформы, судя по указателю, ходят поезда в аэропорт Пномпеня:
978.JPG
Обратите внимание: в Камбодже на железной дороге стальные шпалы, как в Африке! Никогда такого не видел!
983.JPG
Железные дороги Камбоджи не связаны с железными дорогами Вьетнама, и, соответственно, Китая, России и всей Евразии. Во всей Камбодже сейчас имеется всего три железнодорожных ветки: одна идёт в Таиланд (и далее в Малайзию и Сингапур), вторая - в морской порт и пляжный курорт Сиануквилль, а третья - в аэропорт Пномпеня (бывший аэропорт Почентонг).
Ширина железнодорожной колеи в Камбодже - 1000 миллиметров.

На следующий день я купил билет на автобус в замечательный город Сиемреап (кхмеры произносят "Симриэп"), а в оставшееся до отправления автобуса время пошёл фотографировать ват Пном на холме Пень, в честь которого и назван город (Пномпень по-кхмерски дословно означает "Холм Пень"). А холм Пень назван в честь полулегендарной вдовы Пень, которая считается основательницей города Пномпеня (в XV веке). Сейчас ей установлен памятник напротив холма, названного её именем. По легенде, во время наводнения на реке Меконг (или на реке Тонлесап?) вода вынесла на берег дерево, в ветвях которого застряли четыре, между прочим, немаленьких бронзовых статуи Будды. Вдова Пень их нашла и перетащила на холм, который и был назван её именем, и на котором был построен ват.
Вот и холм Пень:
994.JPG
А вот и эти статуи:
1010.JPG
1011.JPG
Вот бот вата Пном, в котором до сих пор стоят эти четыре статуи Будды:
1014.JPG
1012.JPG
Вот ступа вата Пном, которая венчает холм Пень:


К сожалению, на обратном пути из вата Пном я не догадался сфотографировать здание Национального банка Камбоджи на бульваре Нородома. А оно того стоило! Дело в том, что это здание было взорвано в апреле 1975 г. камбоджийскими революционерами, взявшими Пномпень 17 апреля 1975 г., а его развалины не разбирали - как памятник победе над капитализмом! (В отличие от развалин упоминавшегося католического собора, которые разобрали.) (А в бывшем здании Министерства финансов хранили удобрения!) Увы, сейчас здание Национального банка восстановлено, и там снова находится Национальный банк Камбоджи.
Пока я шёл в гостиницу, мимо меня по бульвару Нородома проехал автобус № 2 (маршрут на нём обозначен на световом табло только кхмерской цифрой, а конечные остановки маршрута не надписаны вообще, даже по-кхмерски). Зато на бульваре Нородома есть щит, где нарисована карта-схема этого маршрута с остановками. А всего в Пномпене, как я понял, сейчас существует три маршрута автобуса (напомню, что население города - полтора миллиона человек). Так что информация, содержащаяся в некоторых книгах и на сайтах, что в Пномпене, якобы, нет общественного транспорта, сильно устарела! (Но кроме этих трёх маршрутов автобуса и "тук-туков", действительно, в Пномпене никакого общественного транспорта нет.) Увы, мне не удалось узнать, сколько стоит проезд на этом автобусе, равно как и проехаться на нем.

Ну вот, с Камбоджей монархической познакомились, теперь пора познакомиться с Камбоджей революционной!

Предыдущие посты из этой серии:
https://lefturals.livejournal.com/9746.html
https://lefturals.livejournal.com/9587.html
https://lefturals.livejournal.com/9294.html
https://lefturals.livejournal.com/9041.html
https://lefturals.livejournal.com/8724.html
https://lefturals.livejournal.com/8461.html

Большое путешествие в Юго-Восточную Азию. Часть пятая: Вьетнам. Хошимин.

24 октября во второй половине дня я приехал на поезде в город Хошимин.

Вьетнамский тепловоз, который вёз наш поезд:
739.JPG
(Все железные дороги во Вьетнаме, в отличие от Китая - не электрифицированные.)
Вокзал города Хошимина (эта станция до сих пор называется Сайгон, хотя сам город был переименован в честь Хо Ши Мина ещё в 1976 г.):
741.JPG
Как видите, этот вокзал - тупиковый, т. е. Трансиндокитайская железнодорожная магистраль здесь заканчивается; дальше можно ехать только на автобусе!
Город Хошимин - крайняя южная точка моего большого путешествия по Юго-Восточной Азии. Дальше будет только дорога на север!
Я хотел было идти на улицу Фам Нгу Лао, где находится район дешёвых гостиниц в Хошимине, однако быстро нашёл гостиницу около вокзала, на улице, ведущей от вокзала в город (она называется улица Нгуен Фук Нгуена). Она оказалась самой дешёвой за всё время этого путешествия - за первую ночь в ней с меня взяли 250000 донгов, а за вторую - 300000 донгов (примерно 750 и 900 рублей соответственно). (Когда я спросил (через "переводчик" на смартфоне (во Вьетнаме, почти как в Китае, увы, почти поголовное незнание иностранных языков!)), почему за второй день требуют заплатить дороже, мне ответили: "Первый день вы жили с вечера, а второй день - с утра!")
На следующий день я пошёл покупать билет на автобус до Пномпеня и заодно смотреть город!
Билет на автобус до Пномпеня был сразу же приобретён на упоминавшейся улице Фам Нгу Лао в туристическом бюро на следующий день, на 12 часов дня, всего за 12 долларов! Теперь можно и посмотреть город!
Вот Дворец Воссоединения (бывший Дворец Независимости) - бывшая резиденция президента Южного Вьетнама:
756.JPG

А вот танк Народных Вооружённых Сил освобождения Южного Вьетнама (советского производства), который в славный день 30 апреля 1975 года выбил ворота дворца марионеточных "президентов" Южного Вьетнама и сбил флагшток с жёлтым флагом с тремя тёмно-красными горизонтальными полосками, на чём многолетняя война во Вьетнаме завершилась, и Вьетнам снова стал единым!
757.JPG
Сейчас в этом дворце музей; вход стоит 40000 донгов (120 рублей). К сожалению, я туда не пошёл, о чём сейчас жалею!
Пойдём дальше. Вот кафедральный католический костёл города Сайгона-Хошимина, построенный ещё при французах:
758.JPG
А вот здание американского консульства в Хошимине:
760.JPG
Да, совершенно верно, именно здесь находилось посольство Соединённых Штатов Америки в марионеточном государстве "Республика Вьетнам", где в конце апреля 1975 г. деятели доживающего последние дни южновьетнамского режима сломя голову бежали к американским вертолётам, чтобы успеть бежать из страны!
К сожалению, то, историческое, здание американского посольства не сохранилось - как я прочитал в одном из журналов здесь, в "Живом журнале", оно было снесено в 1998 г. (а между прочим, оно было замечательным памятником архитектуры в стиле корбюзьеанства!).
Однако новое здание консульства США находится точно на месте старого здания посольства; только сейчас оно стоит на улице Ле Зуана.
Вот оперный театр Сайгона-Хошимина, построенный тоже при французах:
761.JPG
В 1955-1975 гг. здесь заседала нижняя палата марионеточного парламента "Республики Вьетнам", а сейчас там снова находится оперный театр.
Вот музей города Хошимина (не путать с музеем Хошимина!) (в "Вольной энциклопедии" пишут, что интересный) (между прочим, бывшая резиденция французского губернатора Кохинхины, а потом резиденция марионеточного президента Южного Вьетнама (во время строительства показанного выше Дворца Независимости)):
767.JPG
А вот индуистский храм:
768.JPG
Внутрь меня не пустили (на входе была вывешена табличка с часами работы, из которой следовало, что сейчас перерыв).

Единственное, о чём следует предупредить путешественника, собирающегося в город Хошимин - это совершенно ужасное уличное движение. По улицам несутся тысячи мотоциклов и автомобилей, пешеходов никто не пропускает, а светофоров очень мало! Масштабы города же не маленькие. Часто единственный способ перейти улицу - это "пристроиться" рядом с каким-нибудь вьетнамцем и переходить вместе с ним! Поэтому я советую в Хошимине обязательно пользоваться автобусом (проезд в нём стоит в некоторых маршрутах 7000, а в некоторых - 5000 донгов (21 рубль и 15 рублей соответственно). Никакого другого общественного транспорта, кроме автобуса, в Хошимине, увы, нет (строится метро (надземное), однако в ближайшее время ожидать его открытия не следует).

А ещё в Хошимине я купил новую карту памяти для моего фотоаппарата - на целых 9 гигабайтов (старая совсем переполнилась)! Стоит всего 540 рублей (на наши деньги), качество отменное, продаётся в магазине электроники на углу улицы Фам Нгу Лао и большой улицы Нгуен Тхай Хока.

Завтра пора ехать в Камбоджу.

Следующий пост будет про столицу Камбоджи - город Пномпень. Конечная цель путешествия всё ближе!

Предыдущие посты из этой серии:
https://lefturals.livejournal.com/9587.html
https://lefturals.livejournal.com/9294.html
https://lefturals.livejournal.com/9041.html
https://lefturals.livejournal.com/8724.html
https://lefturals.livejournal.com/8461.html